Приветствую, камрады! Несколько лет назад я переехал с Дальнего Востока в Крым и вместо привычной квартиры поселился в частном доме. Через короткое время площади одного жилого этажа перестало хватать, и вместо холодного чердака к дому было решено пристроить мансарду. Сегодня я расскажу о том, как построить и отделать полноценный жилой этаж с минимальными затратами.
Как было
Если устройство старинного дома с мансардой подразумевает, что ее пол опирается на деревянные балки потолочного перекрытия первого этажа, то в моем случае основой стало железобетонное плитное перекрытие размером 6х12 метров, опирающееся на несущие стены из инкерманского камня (местного белого известняка).
В остальном на момент начала строительства дом выглядел так:
- Крыша — односкатная шиферная, с уклоном примерно 1:10. Уклон ската был ориентирован вдоль длинной стены дома. С двух боковых сторон кровля была ограничена двумя более высокими соседними строениями, примыкающими непосредственно к стенам;
- Стропильная система — сварная конструкция из стального уголка размером 50х50 мм с уложенной поверх него обрешеткой из доски;
- Утепление перекрытия — насыпное, примерно 100 мм металлургического шлака.
Полноценный вход на чердак отсутствовал ввиду его небольшой высоты (в верхней точке кровли — около 1,2 метра). Словом, все, что выше перекрытия первого этажа, предстояло снести полностью.
Проект
Строительство мансарды своими руками принято начинать с составления проекта. Самым очевидным решением было поднять односкатную кровлю на пару метров относительно первоначального положения, но не тут-то было:
- С точки зрения жилищного законодательства утепленное помещение с капитальными боковыми стенами автоматически превращалось из холодного чердака в полноценный жилой этаж и требовало оформления — длительного и дорогостоящего;
- Второй этаж полностью перекрыл бы световые окна в стене одного из примыкающих домов.
Именно поэтому было решено строить мансарду с двускатной крышей. Конек крыши ориентировался по длинной стороне дома.
Несколько деталей проекта.
- Крыша должна была стать ломаной. У ломаной мансардной крыши есть важное преимущество: при минимальной высоте конька она позволяет получить максимальную площадь мансарды с приемлемой высотой потолков;
- Для стока дождевой воды были нужны желоба. Скатам крыши пришлось отодвинуться от примыкающих стен соседних домов. Освободившееся пространство занимали желоба из оцинкованного стального листа с герметизацией битумной мастикой;
- На роль кровельного покрытия был выбран профлист. Да, он заметно шумит в дождь, зато не боится ударов сорванного с соседних крыш шифера (зимой для Севастополя характерны сильные ветра), обладает небольшим весом и легко монтируется;
Чем меньше вес кровли и стропильной конструкции, тем меньше нагрузка на стены и фундамент , тем менее вероятны их деформация и просадка. Это в первую очередь относится к легким винтовым и столбчатым фундаментам под срубами и каркасными домами: в них мансарда создает существенную часть общей нагрузки.
- Фронтоны мансардного помещения я решил превратить в панорамные окна. К этому решению располагал прекрасный вид на море;
- Мансарда получала собственный вход с пристроенного балкона. В плитном перекрытии нельзя просто вырезать проем под внутреннюю лестницу: под плиту с вырезом нужно подводить опорные колонны, что заметно увеличило бы расходы. Как обстоят дела с семейным бюджетом после переезда — думаю, понятно без моих разъяснений.
Строительство
Лестница, балкон
Они были построены первыми. Сварщик из меня, прямо скажем, никакой, поэтому реализацией проекта занимались наемные работники. Вот из чего состоят винтовая лестница и балкон:
- Опоры: трубы диаметром 108 мм;
- Балки: уголок размером 100х50 мм;
- Лаги: уголок размером 50х50 мм;
- Настил балкона: ОСП толщиной 12 мм в 2-3 слоя с гидроизоляцией резиновой краской;
- Проступи ступеней: фанера ФК толщиной 12 мм с покрытием резиновой краской.
На улице лучше использовать бакелитовую, ламинированную фанеру или, в крайнем случае, более водостойкую по сравнению с ФК фанеру ФСФ. К несчастью, на момент моего строительства ни одного из этих материалов не было в продаже.
Бюджет: 60000 рублей в ценах 2013 года.
Крыша
Стропильная система
В роли мауэрлата (балки, на которую опираются стропила) и всех элементов стропильной системы я использовал деревянный брус сечением 100х50 мм. Как сделать, чтобы брус не гнил и не становился пищей для насекомых? Очень просто: его нужно пропитать антисептиком.
Это можно сделать двумя способами:
| Изображение | Способ пропитки |
 | Кистью. При небольшом количестве бруса антисептик наносится на все его кромки широкой мягкой кисточкой. Пропитка выполняется в два приема без промежуточной просушки. |
 | Садовым распылителем. Он увлажняет древесину обильнее, чем кисть, поэтому каждую кромку бруса можно обработать антисептиком в один прием. |
Мауэрлат закреплен прямо на поверхности плит анкерными болтами. Еще один брус (лежень) уложен под изломом крыши. Там, где нижние стропила соединяются с верхними, установлены стойки, воспринимающие вертикальную нагрузку.
Наконец, под коньковым прогоном стропильные ноги стянуты ригелями — горизонтальными стяжками, исключающими просадку крыши под собственной тяжестью и снеговой нагрузкой.
Соединение ригелей и стропильных ног выполняется на болтах или шпильках с широкими шайбами. Саморезы не обладают достаточной прочностью.
Кровля
По стропилам последовательно уложены:
| Изображение | Элемент кровли |
 | Гидроизоляция. Пленка укладывалась горизонтальными полосами, снизу вверх по скату, с перехлестом не менее 10 см. Сверху гидроизолирующий материал прижат рейками, которые обеспечивают зазор между ним и обрешеткой. |
 | Обрешетка. В ее роли использована 25-миллиметровая необрезная доска, уложенная перпендикулярно стропилам. |
Профлист крепился на поверхность мансардной крыши саморезами с резиновыми прессшайбами, обеспечивающими герметичность крепления. Соединение листов вверху, на коньке закрыто коньковым профилем, торцы свесов защищены П-образным профилем. Подшивка торцевых свесов сделана тем же профлистом, но другого цвета.
Водостоки
Помимо водосточных желобов из оцинковки между ломаной мансардной крышей и стенами примыкающих домов, мне пришлось установить еще пару пластиковых желобов под изломом крыши.
Дело в том, что в сильный дождь потоки воды с верхних скатов из-за их небольшого угла наклона к горизонту заливали стены соседних построек. Промежуточный желоб собирает эти потоки и направляет в общие водостоки.
Утепление крыши
Я сделал его двухслойным:
- Первый, ближний к кровле слой — минеральная вата толщиной 50 мм. Она хороша тем, что не боится сильного нагрева. В солнечные летние дни профлист раскаляется на солнце, и менее стойкий к температуре утеплитель может пострадать;
- Второй, внутренний слой — пенопласт той же толщины. Он дешевле минваты и, главное, хорошо держит форму, что позволило вставить листы враспорку между стропилами. Оставшиеся щели я запенил; снизу утепление было подшито пароизоляционной пленкой, закрепленной к стропилам степлером.
Утепление показало себя более чем эффективным. Зимой для обогрева мансарды площадью 60 квадратов хватает всего 4 кВт тепла. Летом стоящее в зените солнце не вызывает сколь-нибудь заметного нагрева воздуха в мансарде: в ней становится жарко лишь на закате, когда солнечные лучи бьют прямо в панорамное окно.
Бюджет строительства крыши: 200000 рублей в ценах 2013 года.
Остекление
Общая площадь двух панорамных окон — 26 квадратов. Как правильно выбрать окна такого размера, не сделав теплопотери через них чрезмерными? Я охотно поделюсь с вами собственным опытом:
- Профиль: можно использовать любую профильную систему, хорошо зарекомендовавшую себя на российском рынке. Гоняться за продукцией именитых немецких брендов (Рехау и КБЕ) не обязательно: она не даст вам никаких реальных преимуществ. В профиле важны лишь жесткость металлической закладной и количество изолированных тепловых камер, и эти параметры никак не взаимосвязаны с именем фирмы-производителя. Я выбрал недорогой китайский профиль Hautek;
- Фурнитура: здесь экономить не стоит. От качества фурнитуры в наибольшей степени зависит долгая и безотказная служба окон, и делать ее по-настоящему надежной умеют всего четыре компании: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi и Roto. Я остановился на фурнитуре Siegenia;
- Стеклопакеты: лучший выбор для Крыма — однокамерное энергосберегающее остекление.
Энергосберегающим называется стеклопакет, одно или два стекла в котором обладают непроницаемым для теплового излучения металлическим напылением. При этом светопрозрачность снижается примерно на 10%.
Такой стеклопакет уменьшает теплопотери на 15-25% по сравнению с обычным двухкамерным, стоит столько же, а весит в полтора раза меньше. Меньший вес уменьшает нагрузку на фурнитуру и профили, а, значит, окно служит дольше.
В эффективности энергосберегающего остекления я убедился первой же зимой. При отрицательной температуре на улице и без каких-либо источников тепла в мансарде температура не падала ниже +10 — +12 °С. Помещение обогревалось благодаря освещению через окна и небольшим утечкам тепла с первого этажа через перекрытие.
От жары энергосберегающие стекла защищают куда хуже, чем от холода. Они пропускают почти весь видимый свет, который при отражении от предметов интерьера меняет свой спектральный состав и может превращаться в ИК-излучение. Для защиты от жары больше подходит специальное светозащитное стекло.
Бюджет: 60000 рублей в ценах 2013 года.
Внутренняя отделка
Постройка мансарды была вчерне завершена в середине 2013 года, и я перешел к ее внутренней отделке.
Потолок
Я использовал бюджетное решение — гипсокартонный потолок, подшитый к обрешетке из оцинкованного профиля. Направляющий потолочный профиль UD крепился саморезами к оконным рамам, потолочный профиль CD — к стропилам через прямые подвесы.
В качестве подшивки использован не потолочный, а более толстый и прочный стеновой ГКЛ. Дело в том, что повторяющий своей формой ломаную крышу потолок у боковых стен опускается до высоты 1,9 метра. На такой высоте потолок легко повредить случайным ударом, так что избыточная прочность ему не помешает.
После заделки армированных швов, шлифовки и грунтовки потолок покрашен латексной интерьерной водно-дисперсионной краской.
Бюджет: 18000 рублей (на 2013 год).
Боковые стены
Основа стен — фанера ФК толщиной 12 мм, подшитая к стойкам под изломом стропил. Чистовая отделка выполнена стеновыми панелями из МДФ, посаженными на точечно нанесенный герметик. Часть пространства между боковыми стенами и кровлей задействована под ниши и шкафчики; примыкание к потолку оформлено пенопластовым багетом.
Бюджет: 20000 рублей (на 2013 год).
Перегородки, стены санузла
Основа внутренних стен дома на мансардном этаже — каркас из стоечного и направляющего профиля толщиной 50 мм.
Для большей жесткости каркаса стойки соединялись попарно; обшивка гипсокартоном выполнена в один слой. В перегородки установлены:
- Дверь в санузел, изготовленная из МДФ;
- Дверь между спальней и кабинетом (металлопластиковая, с зеркальным стеклопакетом);
- Световое окно в стене санузла.
Перегородки покрашены той же краской, что и потолок.
Бюджет: 25000 рублей (на 2013 год).
Пол
Чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие, я отказался от заливки выравнивающей стяжки. Пол сделан настильным по деревянным лагам. Материал — ОСП толщиной 15 мм.
Чистовой пол уложен так:
- Подложка — вспененный полиэтилен толщиной 3 мм;
- Чистовое покрытие — ламинат 31 класса.
Бюджет: 35000 рублей (на 2013 год).
Вентиляция
Она сделана принудительной. За воздухообмен с улицей отвечает канальный вентилятор диаметром 100 мм и производительностью 105 кубов в час. Несколько особенностей вентиляции моей мансарды:
- Материал: вентиляция проложена серой канализационной трубой. Она заметно дешевле специальной малошумной трубы для вентканалов;
- Вывод: вентканал с дефлектором выведен чуть выше уровня конька крыши через верх фронтона над панорамным окном;
- Отбор воздуха в мансарде: большая часть воздуха отбирается из санузла через решетку в потолке. Меньшая — из пространства между гипсокартонным потолком и кровлей. В это пространство свежий воздух поступает через решетки, расположенные по периметру потолка вблизи окон; вентиляция не дает отсыреть стропилам и утеплителю.
Бюджет: около 2000 рублей.
Электроснабжение
Вся разводка выполнена в плинтусах с кабель-каналом. Розетки установлены непосредственно над ними. Такая разводка дает возможность в любой момент подключить дополнительную розетку в любом нужном месте.
Сечение медной проводки рассчитывается как 1 квадратный миллиметр на 10 ампер пикового тока (2,2 кВт мощности). Для розетки с максимальной мощностью энергопотребления в 3,5 кВт нужен провод сечением 1,5 мм 2 .
Чтобы полностью исключить нагрев проводки, я развел розетки проводом сечением 2,5 квадратных миллиметра, а наиболее мощный потребитель — проточный водонагреватель — и вовсе подключил 4-мя миллиметрами меди.
Бюджет: около 3000 рублей.
Сантехника
В совмещенном санузле площадью в 5 квадратов расположился необходимый минимум оборудования:
- Ванна — акриловая угловая, размером 120х160 см;
- Унитаз с нижним бачком Cersanit President — простое, надежное и ремонтопригодное изделие из легко моющегося фаянса;
- Водоразборный кран для мытья рук, установленный на борт ванны;
- Проточный нагреватель воды с душевой лейкой;
- Резервный бак объемом 100 литров. Он наполняется автоматически и обеспечивает дом водой при ее кратковременных отключениях.
Канализация выведена из мансарды через низ фронтона и проложена до септика прямо по фасаду: теплый климат Крыма допускает открытую прокладку коммуникаций. На случай редких в Севастополе заморозков труба снабжена системой кабельного обогрева.
Бюджет: 14000 рублей в ценах начала 2014 года.
Климатизация
Последнее, но не в последнюю очередь: отопление.
За кондиционирование воздуха летом и за зимнее отопление отвечает один прибор — инверторный кондиционер. При производительности 12000 BTU он способен отдать до 4,1 кВт тепла.
Почему именно кондиционер был выбран в качестве источника тепла?
- Он в 3-4 раза экономичнее любого электрического обогревателя. Электроэнергия тратится кондиционером лишь на работу компрессора и вентиляторов, источником же тепловой энергии становится воздух с улицы;
- Он не требует постоянного внимания владельца. Уход сводится лишь к очистке фильтра внутреннего блока и удалению пыли с внешнего теплообменника раз в 3-6 месяцев;
- Он поддерживает заданную температуру с точностью в 1-2 градуса;
- Он обеспечивает равномерный нагрев воздуха: при работе вентилятора и заслонок внутреннего блока тот перемешивается по всему объему отапливаемого помещения;
- Именно эта модель инвертора (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) продолжает работать на обогрев при уличной температуре до -25 °С. Для климата Крыма этого достаточно с запасом.
Бюджет: 27000 рублей в ценах 2014 года.
Заключение
Надеюсь, что мой опыт поможет уважаемому читателю в собственном строительстве и позволит ему сэкономить на материалах. Как всегда, дополнительную информацию вы можете найти в видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев к ней. Успехов, камрады!
ц
фХ