Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками за 10 шагов

Трудно спорить с тем, что кровля, покрытая металлочерепицей, невольно притягивает взгляд своей красотой и лаконичностью форм. С такой крышей дом выглядит аккуратно и вместе с тем солидно.

Сейчас большинство хозяев уверены в том, что такую красоту могут смонтировать только профессионалы, признаться, я тоже так считал, но при детальном рассмотрении все оказалось не так страшно и в этой статье я расскажу, как правильно крыть крышу металлочерепицей самому, не прибегая к услугам дорогостоящих мастеров. А чтобы вам было проще разобраться, я разбил свой рассказ на 10 условных шагов.

Тщательная подготовка — залог успеха любого предприятия

Не секрет, что цена такой кровли далеко не детская, в среднем стоимость 1м² покрытия стартует от 1000 рублей, из которых едва ли не половина уходит на оплату работы мастеров. Тут поневоле задумаешься, а так ли сложна инструкция, чтобы столько платить?

Технологии монтажа шифера и металлочерепицы отчасти схожи. Но установка новомодной черепицы имеет массу мелких нюансов, каждому из которых нужно уделять внимание.

Перед тем как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно сначала выбрать эту самую черепицу. Потом рассчитать, сколько материала вам необходимо купить. И обязательно подготовить инструмент, ведь одной ножовкой и молотком здесь уже не обойдешься.

Коротко о выборе материала

Если «дедушка» шифер практически везде одинаковый, то черепица отличается по конфигурации и что более важно, по качеству полимерного покрытия. Именно от него зависит долговечность вашей кровли и конечно ее стоимость.

Подавляющее большинство производителей данного товара за основу берут оцинкованный холоднокатаный стальной лист толщиной 0,45 – 0,50 мм. Фактически это тот же профлист, только по-другому согнутый и с более широкой линейкой финишных защитных покрытий.

Наиболее часто встречающиеся виды полимерных покрытий для металлочерепицы
Вид покрытия	Общие характеристики покрытия
Полиэстер с глянцевой поверхностью	В некоторых источниках это глянцевое покрытие именуют еще полиэфиром. Полиэстер имеет наиболее приемлемую стоимость, хорошо держит ультрафиолет, но его толщина всего 25 – 30мкм. Поэтому механическая прочность покрытия оставляет желать лучшего. Полиэстер может повредить даже сход толстого слоя снега, не говоря уже за упавшую ветку.
Полиэстер с матовой поверхностью	Здесь толщина слоя уже стартует от 35мкм, соответственно и прочность матового полиэстера на порядок выше. Единственный недостаток заключается в том, что цветовая гамма материала довольно скудная.
Пурал	Прочный и довольно красивый материал с толщиной 50мкм. Основным компонентом покрытия является полиуретан с добавлением полиамида, что обеспечивает уникальную устойчивость к резким перепадам температуры.
Пластизол	Пластизол заслужено считается классикой жанра. Толщина покрытия достигает 200мкм. Основой пластизола является поливинилхлорид, с одной стороны ПВХ обеспечивает высокую механическую прочность, а с другой стороны пластизол может менять цвет, проще говоря, выцветать, от солнечных лучей. Плюс из-за наличия в составе поливинилхлорида некоторые страны пластизол запретили, хотя нас эти запреты не коснулись.
Полидифторит	Последний писк моды, современное покрытие с широкой цветовой гаммой и уникальными характеристиками устойчивости ко всему, что может угрожать вашей крыше. Покрытие состоит из 80% поливинилфторида и 20% приходится на акриловые смолы. Все в этом товаре хорошо, но цена астрономическая.

Вариантов конфигурации сейчас существует множество и каждый производитель, хвалит именно свой вариант. Сколько я сравнивал, прочность листа зависит от глубины волны, зачастую она колеблется в пределах от 22, до 78 мм.

Считается, что чем глубже волна, тем более устойчивой будет кровля. Но с другой стороны при слишком высокой волне впадины испытывают большую нагрузку и там защитный слой скорее изнашивается. В результате я пришел к выводу, что оптимальная глубина волны должна быть примерно 40 – 50 мм.

Ширина листа ограничивается возможностями оборудования, то есть размерами барабанов с оттисками на конвейере, обычно она колеблется в районе 1м и зачастую повлиять на эти параметры нельзя.

А вот длина может достигать 8м. Если раньше это по большей части были строго фиксированные размеры, то сейчас более продвинутые производители вводят услугу изготовления листов на заказ по вашей длине, а в некоторых случаях даже могут сделать выкройку материала по форме вашей крыши.

Если вы решили покрыть крышу металлочерепицей своими руками, то лучше не браться за сложные многоуровневые конструкции, особенно те, в которых есть полукруглые арки и разного рода ломаные переходы. Максимум на что способен любитель без опыта — это стандартная двускатная крыша с чердачным окном, хотя для творческой личности с руками и головой нет ничего невозможного.

Расчет материала

Безусловно, у каждого габариты крыши индивидуальные, поэтому для примера я возьму усредненный вариант расчета простой двускатной кровли с размером каждого ската 8м в ширину (расстояние по краю ската) и 4,5м в длину (расстояние от среза ската до конька):

• Длину меряем по стропилам, то есть от конька и до края стропильной ноги, после чего прибавляем к этому значению 50 – 70 мм (разные модели черепицы идут с разным вылетом, поэтому читайте сопроводительную документацию);
• Чтобы узнать количество рядов, нужно ширину ската разделить на полезную ширину листа, ширина ската меряется по коньку. Есть полезная ширина листа и общая ширина листа, эти данные также указаны в документах.
  Если длина конька у нас 8м, а полезная ширина листа, к примеру, 1,1м, то в итоге мы получаем 7,27 рядов (8:1,1=7,27). По логике округлять нужно в большую сторону, соответственно укладывать придется 8 рядов;
• Конечно, лучше заказать цельный лист по длине ската, ведь чем меньше стыков, тем прочнее крыша, да и крепить его легче. Но транспортировка длинных листов обходится на порядок дороже, поэтому наиболее ходовым размером считается 2,95м.
  По условию нашей задачи длина стропильной ноги 4,5м, к ней прибавляем вылет листа 0,07м, плюс нахлест на стыке листов 0,15м и того получаем 4,72м (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Получается, что один лист на скате будет цельный (2,95м), а второй придется подрезать;
• Основываясь на этих расчетах, у нас выходит на каждый скат по 16 листов (8х2=16). А так как крыша у нас двускатная, то всего нужно 32 листа металлочерепицы с полезной шириной 1,1м и длинной 2,95м.

Если крыша имеет несимметричные скаты или этих скатов больше чем 2, то расчеты нужно выполнять отдельно для каждого ската и потом все складывать.

Инструмент

Ниже я приведу рекомендованный перечень инструмента, который применяется для профессионального монтажа металлической кровли:

• Электроножницы просечные;
• Насадка на дрель для разрезания металла;
• Ручные просечные ножницы по металлу;
• Стандартные рычажные ножницы по металлу, могут быть правые, левые и прямые;
• Для монтажа фурнитуры понадобятся клещи «гофра»;
• Строительный пистолет для герметика;
• Приспособление для ровного изгибания металлических полос «Полосогиб»;
• Если планируется монтаж на заклепках, то нужны клещи заклепочные;
• Строительный степлер;
• Нож монтажный;
• Регулируемый шаблон для монтажа несущей обрешетки;
• Рулетка;
• Шнур для отбивания уровня;
• Шуроповерт с насадками под разные виды саморезов;
• Если планируется утепление, то понадобится еще и нож для резки теплоизоляции.

Использование болгарки для резки листов категорически запрещено. Она не только дает рваный рез, но и «подпаливает» края полимерного напыления. В результате, в местах разрезов металл очень скоро начинает ржаветь.

Монтаж кровли в 10 шагов

Вообще существует 2 вида кровли, утепленная и холодная. Отличаются они только наличием или отсутствием утеплителя. И так как утепленную крышу монтировать немного сложнее, мы будем рассматривать именно этот вариант.

Шаг №1: монтаж гидроизоляции

• Гидроизоляцию начинают монтировать с так называемых ендов, если таковые имеются («ендовы» — это внутреннее соединение двух смежных скатов крыши). Рулон гидроизоляции раскатывается сверху вниз на всю длину ендовы, естественно с нахлестом на оба смежных ската кровли;
• После этого ленту гидроизоляционной мембраны раскатывают горизонтально по всей кровле. Двигаться нужно от края кровли к коньку, опять же с нахлестом;

• Между стропилами гидроизоляция должна слегка провисать 10 – 20 мм, не более. А нахлесты между лентами гидроизоляционной мембраны проклеиваются специальной клейкой лентой;
• Сверху к стропилам полотно фиксируется деревянным бруском 50х50 мм. Брать более тонкие планки я не рекомендую, ведь крышу вы кроете не на один день и чем толще планки обрешетки, тем надежней будет ваша конструкция. Но учтите, 50 мм это максимум, планки не должны быть шире самих стропил;

Шаг №2: монтаж обрешетки

Не забывайте, что все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны комплексным защитным составом. Делать такие составы самостоятельно сейчас нет смысла, ведь цена на заводские пропитки вполне приемлемая, а качество у них, по сравнению с самоделками несоизмеримо выше.

• Монтаж обрешетки под кровлю начинается с прибивания двух одинаковых брусков 50х100 мм горизонтально по краю стропил. Бруски накладываются друг на друга. Заметьте, край кровли формируется именно из 2 брусков, если вы возьмете 1 брус 100х100 мм, то есть вероятность, что его поведет от перепадов влажности и температуры;

• Дальше гидроизоляцию нужно будет вывести поверх досок, проще говоря, обернуть сбитые бруски гидроизоляционным полотном, как показано на схеме. Пока крепить полотно не нужно, мы его будем фиксировать позже;
• Поверх набитого нами бруска 50х50 мм, горизонтально набивается обрешетка из доски 32х100 мм, шаг обрешетки выбирается по длине волны на выбранной вами модели металлочерепицы;

• Здесь очень важно точно выдержать шаг обрешетки, поэтому каждая планка набивается по шаблону. Профессионалы используют регулируемый шаблон, любители, дабы не тратиться на инструмент, просто берут планку и вбивают в нее 2 гвоздика на нужном расстоянии;

• На коньке набивается встык по 2 планки обрешетки на каждом скате, таким образом, конек у нас закрывается с обеих сторон планками на 200 мм.

Шаг №3: обустройство ендовы

• Если на вашей крыше предусмотрена ендова, но обустройство кровли начинается именно с этого сектора. Существует нижняя и верхняя ендова. Нижние планки считаются рабочими, по этому желобу стекает вода;
• Монтаж планок ендовы выполняется снизу вверх с нахлестом порядка 100 мм. К обрешетке металл крепится по краю саморезами, а нахлесты между смежными листами промазываются герметиком;

• Металлические планки верхней ендовы монтируются уже после обустройства крыши и крепятся на саморезы в верхнюю волну кровельного листа;

Лично я предпочел вообще не устанавливать верхнюю ендову. Дело в том, что этот элемент чисто декоративный, плюс по осени под верхнюю ендову забивается листва и ее очень сложно оттуда вычистить.

Шаг №4: как обогнуть печную трубу

• Первыми к печной трубе крепятся планки примыкания. Начинать следует с нижней планки, дальше идут боковые и последней устанавливается верхняя;
• Нижняя планка примыкания оборудована так называемым галстуком. Галстук это обычный гладкий лист с отбортовкой, по нему вода, которая будет стекать по трубе и неизбежно попадать под кровельное покрытие, стекает в желоб водоотвода или ближайшую ендову, поэтому галстук может быть довольно большим, как минимум на половину размера ската;

• Для того, чтобы планки примыкания плотно стыковались со стволом печной трубы, на листах сверху загибаются небольшие бортики, впоследствии эти бортики должны зайти в пазы, которые мы нарежем по периметру печной трубы;
• Для того, чтобы нарезать ровные пазы, вначале каждая планка отбортовки прикладывается к месту монтажа и по верхней кромке маркером проводится линия;

• Для того, чтобы вырезать ровную штробу, лучше всего использовать болгарку с диском большого диаметра. Штроба вырезается по всему периметру печной трубы в соответствии с разметкой, глубина делается по размерам загнутого бортика;
• От болгарки у вас будет очень много пыли, поэтому после того, как вы вырежете штробу, ее нужно вычистить мягкой щеткой, хорошо промыть водой и подождать пока все это высохнет, иначе герметик плохо возьмется на мокрую и грязную поверхность;

• Теперь по очереди вставляются сектора отбортовки. Каждый сектор герметизируется жаропрочным герметиком в прорезанной нами штробе. А после этого фиксируется саморезами на деревянной обрешетке;

• После фиксации всех секторов отбортовки к обрешетке, нужно будет еще раз пройтись по всем проблемным местам и промазать их герметиком. Область примыкания кровли к печной трубе является наиболее уязвимым для протечек местом;

• Поверх отбортовки уже монтируются листы основного покрытия, а после окончания монтажа, устанавливается еще одна верхняя отбортовка. Если труба не обшивается металлом, то технология установки верхней отбортовки аналогична той, которую я уже описал выше, только нижняя планка здесь идет без галстука. На обшитую профлистом трубу отбортовка крепится без герметика, просто на саморезы или заклепки.

Шаг №5: установка креплений под водосток и монтаж карнизной планки

• На такой кровле навесы под водосток устанавливаются еще до монтажа основного покрытия. Сам водосток должен идти с уклоном порядка 3 мм на 1 погонный метр. Для того, чтобы не вымерять каждую планку отдельно, их размечают все сразу, нумеруют и после этого сгибают;

• Лучше всего держатели желоба сгибать при помощи полосогиба, в этом инструменте сразу выставляется нужный угол. Конечно, в домашних условиях можно воспользоваться тисками и молотком, но времени на это уйдет раз в 5 больше;
• Полоски держателей крепятся к крайним спаренным планкам обрешетки саморезами, с шагом в полметра. Здесь будьте осторожны с нумерацией планок, малейшая ошибка может сбить угол наклона и тогда, в желобе будет постоянно застаиваться вода, а что еще хуже, собираться мусор;

• Теперь вам нужно будет определиться, в каком месте у вас будет стоять выпускная воронка, и в водостоке прорезать ножовкой по металлу V-образное отверстие под выпускную воронку;

• На держателях имеются специальные зацепы для фиксации желоба, когда вы вставите водосток в держатели, эти зацепы загибаются и прочно удерживают желоб. С торцов на желобах монтируются заглушки. Воронка водостока имеет несколько зацепов, она надевается на желоб снизу, после чего зацепы загибаются на краях желоба;

• Желоба вставляются друг в друга и соединяются между собой с нахлестом. Чтобы место стыка держалось прочно и не подтекало, на него снизу надевают полукруглую скобу с резиновым уплотнением, на таких скобах есть замки, которые защелкиваются и фиксируются язычком;
• Поверх желоба монтируется карнизная планка, которая должна перекрывать край водостока, для надежности такое соединение делается с зацепом. Верхняя часть планки фиксируется саморезами на обрешетке, после чего на нее накладывается и приклеивается край гидроизоляционного полотна. В результате, даже если вода и просочится под кровлю, она просто стечет по гидроизоляционному полотну в желоб водостока.

• Если кровля имеет внушительные размеры, то есть смысл установить в наиболее проблемных местах водостока рассекатели и гасители напора воды, дабы во время ливня вода не переливалась через край водостока;

Шаг №6: монтаж листов металлочерепицы

• На сложных кровлях, перед тем как подымать листы наверх, их нужно раскроить еще на земле. Для этого лист кладется на твердое основание, размечается и режется. Естественно при толщине металла в полмиллиметра края срезов ни в коем случае нельзя оставлять незащищенными, коррозия их «скушает» очень быстро;
• Для защиты краев можно использовать специальную краску в аэрозольных баллончиках, которую предлагают производители, но я считаю, что это лишнее «выкачивание» денег из покупателя, поэтому, когда мне приходится резать металлочерепицу, я ставлю рядом баночку с алкидноуретановым лаком для наружных работ, и после реза сразу кисточкой замазываю край листа. Если лак использовать только в этих целях, то одной маленькой баночки хватит чтобы обработать стыки на большой кровле;

• Листы металлочерепицы довольно хрупкая вещь, при такой толщине металла и габаритах их очень легко повредить или погнуть, поэтому на кровлю материал нужно подымать очень аккуратно. Проще всего от земли до кровли поставить 2 или 3 длинные лаги и по ним продвигать листы наверх.

Хотя в данной статье речь и идет о том, как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, не нужно понимать все так буквально. Честно сказать, я еще не видел, чтобы кто-нибудь в одиночку справился с такой задачей. В идеале вам понадобится еще трое помощников, их профессионализм не играет особой роли, главное чтобы было кому поддерживать и подавать.

• Как я уже говорил, намного проще работать, когда длина листов равна длине ската кровли, в этом случае первый лист выравнивается по коньку и по краю кровли, после чего фиксируется саморезами;

• Все саморезы используемые для монтажа металлоцерепицы должны быть с прессшайбами, зачастую цвет головок саморезов подбирается под цвет кровли. При фиксации листов саморезы загоняются через волну, в шахматном порядке в нижнюю часть волны;

• В разных моделях металлочерепицы система стыковки листов может отличаться, но если говорить в общем, то листы стыкуются внахлест;
• Короткие листы монтируются немного не так как длинные, их укладка ведется по пакетному принципу. То есть, первыми монтируются 3 листа от края кровли. Дальше крепится следующий ряд над ними, это будет считаться один пакет. Теперь сдвигаетесь в сторону и начинаете также настилать второй пакет листов и так пока не зашьете всю крышу;

Как ни старайтесь, а вам в любом случае придется наступать и ходить по уже смонтированным листам. Помните, что метал тонкий, и делать это следует очень аккуратно. Обувь должна быть мягкая, ноги нужно ставить только в нижний край волны и желательно попадать на планки обрешетки, их местоположение легко определить по саморезам.

• Новичкам часто бывает сложно работать с шуруповертом, точнее даже не с самим инструментом, а с уровнем затяжки саморезов. В этом случае важно найти золотую середину, передавливать или недотягивать саморезы нельзя. Каких-либо особых рекомендаций здесь нет, нужно просто набить руку.

Шаг №7: установка конька и торцевых планок

• Коньковые планки бывают полукруглыми и треугольными. С точки зрения эксплуатации особой разницы в них нет, но считается, что полукруглые планки смотрятся лучше, соответственно и стоят они дороже;
• С торцов полукруглые коньковые планки закрываются заглушками. Заглушки в свою очередь также бывают прямые и полукруглые, в этом случае полукруглые заглушки используются на кровлях шатрового типа, а прямые на стандартных;

• Какие бы вы не выбрали заглушки, крепятся они саморезами. То есть, сгибаете под 90º крепежные язычки на заглушке, вставляете ее в торец планки и фиксируете саморезом или заклепкой;
• Сначала вы просто прикладываете планку к коньку и заводите под нее коньковый уплотнитель, он подбирается под конфигурацию листа. Сама коньковая планка прикручивается к листам металлочерепицы саморезами, крепить нужно через одну волну;

• На торцы скатов кровли монтируются специальные торцевые планки. Сверху они заводятся под коньковую планку и сразу фиксируются саморезом. После чего по всей длине крепятся кровельными саморезами с таким же шагом, как и листы металлочерепицы.

Шаг №8:. установка на кровле вентиляционных и антенных выходов

Ни одна современная кровля не обходится без монтажа на ней канализационных, вентиляционных и антенных выходов. Технология установки подобных конструкций, в общем и целом схожа.

Самым сложным считается монтаж фановой трубы канализации (фановой трубой называют трубу канализационной вентиляции).

• Все подобные выходы монтируются на верхний гребень волны. В наборе любой такой накладки есть бумажный шаблон, который служит для разметки той основы, в которую эта накладка будет врезаться. Вам нужно просто взять этот шаблон, наложить его на верхний гребень волны и обрисовать маркером;
• После этого берете ножницы по металлу и вырезаете в кровле ровное отверстие, не забудьте края отверстия обработать лаком;

• Дальше инструкция предписывает снять лист металлочерепицы и по внутреннему краю нижнего уплотнителя разметить и вырезать ножом аналогичное отверстие в полотне гидроизоляции;
• Теперь вам нужно обильно смазать края уплотнителя герметиком, завести его под гидроизоляцию, отогнуть крепежные планки и прикрутить эти планки к кровельной обрешетке саморезами. После чего лист металлочерепицы ставится на место;
• Хотя я когда столкнулся с необходимостью монтажа фанового выхода, не снимал полностью лист. После того как было вырезано окно в металлическом листе, я разметил и вырезал окно в гидроизоляции, а дальше я отрезал большую часть крепежных планок на уплотнителе и закрепил уплотнитель не сверху на обрешетку, а в торец несущих планок. Конечно, повозиться пришлось, зато не нужно было снимать полностью лист металлочерепицы;

• На скатах кровли с большими площадями необходимо обустраивать подкровельную вентиляцию. Ее устанавливать немного проще, чем фановую. Здесь вам нужно только по шаблону вырезать окно в металлическом листе, намазать края накладки герметикам и прикрутить эту накладку к кровле саморезами. Так как вентиляция подкровельная, трогать гидроизоляционное полотно не нужно;
• Примерно также устанавливается и антенный выход. Здесь гидроизоляцию, конечно, дырявить придется, но одно дело фановая труба с диаметром порядка 100 мм и совсем другое тонкая трубка для установки антенного выхода.

Шаг №9: монтируем снегозадержатель и переходные мостики на кровле

На большей части нашей великой державы обильные снегопады зимой не редкость и на крышах с серьезной квадратурой есть необходимость в монтаже снегозадержателей.

Они представляют собой две параллельные металлические трубки, установленные на нескольких вертикальных пластинах.

• Несущие планки снегозадержателей устанавливаются на нижнюю часть волны и крепятся несколькими болт-шурупами. Для этого вам нужно предварительно разметив просверлить несколько отверстий под болт-шурупы в кровельных листах;
• Несущие планки устанавливаются на резиновые прокладки, через которые болт-шурупы вкручиваются в кровлю;
• На последнем этапе монтажа в специальные отверстия несущих планок заводятся и фиксируются профильные трубки. Сам снегозадержатель можно наращивать сколь угодно долго;

• Так как кровля обычно довольно крутая и гладкая для безопасного передвижения по ней монтируются специальные переходные мостики с регулируемым углом наклона. Установка таких мостиков аналогична креплению снегозадержателей.
• Единственная разница заключается в том, что направляющие планки крепятся как на крышу, так и на сам мостик, после чего выставляется нужный угол наклона и конструкция фиксируется окончательно.

Шаг №10: обустройство утепления

• Для утепления кровли используются ватные плиты теплоизоляции, в данном случае лучше всего подходит базальтовая вата. Не путайте ватные плиты и ватные маты. Плиты имеют плотную структуру и четкие формы, а маты это мягкий утеплитель. Наверняка большинство из вас видели стекловату, так вот это и есть пример ватного мата;
• Плиты нужно резать на 2 – 3 см шире расстояния между стропилами. Делается это для того, чтобы утеплитель плотно входил между стропильными ногами;

• Дальше поверх утеплителя натягивается и крепится степлером к стропилам пароизоляционная мембрана, она нужна для того чтобы ватные плиты не впитывали в себя влагу;
• Имейте в виду, такие мембраны пропускают пар только в одном направлении, о чем есть соответствующие пометки на самой мембране. В данном случае, направление движения пара должно быть из плиты в помещение. В противном случае, так как у нас сверху утеплителя смонтирована гидроизоляция, влага будет накапливаться в ватных плитах и они, в конце концов, придут в негодность;

• Внутреннее чердачное помещение можно обшить любым подходящим материалом. Чаще всего хозяева выбирают между вагонкой, фанерой и гипсокартоном.

Вывод

Я постарался максимально подробно описать, как правильно покрыть крышу металлочерепицей. На фото и видео в этой статье показаны тонкости данного процесса. Если после просмотра у вас останутся какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, побеседуем.