Монтаж кровли: пошаговое руководство

Монтаж кровли – это завершающий этап всех кровельных работ. После того как рассчитан и возведен каркас крыши (обустроена стропильная система и обрешетка), завершены работы по гидроизоляции и утеплению, закреплены пароизоляционные мембраны — приходит время закрепить на крыше сам кровельный материал. И от того, насколько правильно и качественно вы это сделаете, в конечном итоге зависит результат всей многодневной работы.

Самый простой способ обеспечить качественный монтаж кровельного материала – это обратиться за помощью к профессионалам. Однако стоимость таких услуг весьма высока, при этом высокое качество, увы, не гарантировано.

С другой стороны, вполне возможен монтаж кровли своими руками – благо, технология монтажа большинства кровельных материалов не требует применения специфической техники или наличия каких бы то ни было неординарных навыков.

Чтобы мягкая кровля, созданная своими руками, получилась качественной, вполне достаточно будет обыкновенной сноровки, внимательности, ну и, конечно же, знаний о том, как именно следует монтировать данный материал.

Разные кровельные материалы, естественно, монтируются по-разному. Ниже мы опишем технологию, по которой осуществляется монтаж наиболее популярных видов кровельных материалов.

Монтаж мягких кровельных материалов

Мягкая кровля на сегодняшний момент представлена в первую очередь такими кровельными материалами как гибкая битумная черепица и кровельная плитка (по своим эксплуатационным характеристикам аналогичная битумной черепице).

Благодаря небольшому весу, разнообразию форм и размеров, легкости обработки и высоким изоляционным качествам мягкие кровельные материалы стали достаточно популярны.

Вот почему демонтаж и монтаж кровли из этих материалов стоит рассмотреть достаточно подробно.

Первое, на что следует обратить внимание – это условия, при которых может производиться монтаж мягких кровельных плиток. Большинство производителей (Tegola, Katepal) настоятельно не рекомендуют проводить монтажные работы при температуре ниже 5⁰С.

Это связано с тем фактом, что в условиях низких температур гонт (клеевой слой) теряет свои адгезионные качества, а сама черепица становится ломкой.

Если все же необходимо провести монтаж кровли зимой – черепице нужно дать отлежаться в помещении с комнатной температурой (+18-20⁰С), а кровлю  — подогреть газовой строительной горелкой или же строительным феном.

Если же все условия соблюдены, и обрешетка крыши под мягкую кровлю (сплошная, сделанная из листов влагостойкой фанеры или ориентировано-стружечной плиты) достаточно сухая – можно переходить непосредственно к выполнению монтажа.

Монтаж кровли катепал (а именно на ее примере мы рассмотрим технику укладки мягкой кровли) производится по следующему алгоритму:

• При уклоне менее 15⁰ подкладку (например, кровельный ковер Katepal K-EL- 50/2200) укладываем по всей поверхности скатов. Если же уклон превышает данный угол – то подкладку монтируем только на коньках, в ендовах, в торцевых частях кровли и на карнизных свесах.
• На карнизных свесах поверх подкладочного слоя устанавливаем кронштейны для крепления водосточного желоба. Кронштейны крепим к карнизной планке с помощью гвоздей или саморезов.
• Наклеиваем на карниз карнизные плитки гибкой черепицы, и фиксируем их кровельными гвоздями. При этом отступ от края карниза должен составлять 50 мм, а шаг между гвоздями – 150-200 мм.

• В ендовы укладываем полосы специального материала на самоклеящейся основе. Дополнительно фиксируем полосы по краям ендовы гвоздями.
• Далее переходим непосредственно к формированию кровли – монтаж основных плиток начинаем от середины карнизного свеса, и двигаемся в стороны к фронтонным частям. Плитки приклеиваем, снимая непосредственно перед наклейкой защитный слой, и дополнительно фиксируем к обрешетке четырьмя кровельными гвоздями.
• Каждый нечетный ряд кровельных плиток смещаем таким образом, чтобы вырезы этого ряда совмещались с язычками предыдущего.

Обратите внимание! Большинство производителей мягкой кровли наносят на черепицу специальные пометки, облегчающие точную стыковку при укладке плиток вразбежку (если это предполагает схема монтажа кровли).

• Завершающим этапом является наклейка коньковых элементов на конек крыши и ребра скатов. Дополнительно коньковые элементы фиксируются гвоздями с каждой стороны ската.

Кстати, уложенная таким способом кровля и демонтируется довольно просто. Чаще всего для демонтажа применяются садовые вилы и штыковая лопата – пласты черепицы со всей кровли снимаются буквально за полтора-два часа.

Монтаж металлочерепицы

Металлочерепица в монтаже несколько сложнее, чем мягкая кровля. Однако эксплуатационные качества металлочерепицы, а также – эстетичный внешний вид кровли делают затраты сил и финансов вполне оправданными.

В отличие от мягкой битумной черепицы металлочерепица может быть смонтирована как на сплошную, так и на разреженную обрешетку.

Под обрешетку в обязательном порядке укладываем гидроизоляционный материал, фиксируя его кровельными оцинкованными гвоздями к стропилам крыши.

Если из металлочерепицы планируется сложная непрямоугольная кровля – монтаж может предусматривать подрезку черепицы.

Строго говоря, большинство производителей вообще не рекомендуют резать металлочерепицы, так как при повреждении покрытия возрастает вероятность развития коррозии металлической основы.

Однако, если порезка все же необходима, то выполнять ее необходимо с помощью электролобзика со специальным полотном (ни в коем случае – не болгаркой со шлифовальным диском).

После порезки срез покрываем краской и укладываем таким образом, чтобы линия среза была скрыта под нахлестом. У GoldCup Casino встановлені також так звані лотомати, в яких кулі з номерами випадають з віртуального барабана. Так розігруються електронні лотерейні квитки, придбані раніше. https://argocasino.com.ua/mirror.php Чим більше вгадано чисел, тим більший ваш виграш.

Монтаж и ремонт кровли (т.е. замена поврежденных листов металлочерепицы на новые) происходит следующим образом:

• Для закрепления листов металлочерепицы на обрешетке используем специальные саморезы с буром и шестигранной головкой под гаечный ключ. Каждый саморез должен быть укомплектован уплотнительной шайбой, что позволяет добиться максимально надежной фиксации кровли.
• Оптимально, если закрепление будет проводиться с предварительным сверлением металлочерепицы в месте крепежа.
• Средний расход крепежных элементов для металлочерепицы составляет около 10 шт/м², однако может возрастать для крыш сложной формы.

• Монтаж металлочерепичной кровли начинаем с одного из торцов, укладывая листы металлочерепицы один за другим внахлест. В зоне нахлеста (как вертикального, так и горизонтального) дополнительно фиксируем металлочерепицу – это позволит существенно повысить надежность кровли и устойчивость ее к ветровым нагрузкам.

Как и для мягкой кровли, при монтаже металлочерепицы завершающими работами будут укладка коньковых элементов, а также – установка стыковых планок в местах примыкания кровли к вертикальным стенам, дымоходам и т.д.

Монтаж профнастила

Профнастил – это достаточно экономичный и практичный материал для обустройства кровли. Чаще всего он используется для покрытия хозяйственных построек, однако и для жилых зданий правильно сделанная кровля из профнастила вполне презентабельно выглядит!

Требования к обрешетке кровли для крыши из профнастила – штампованного стального листа – аналогичны требованиям к обрешетке под металлочерепицу. Разреженная обрешетка вполне допустима, однако на коньке, на ребрах скатов и в ендовах с целью повышения прочности набиваются дополнительные доски.

В качестве подкладки под профнастил чаще всего укладывают супердиффузионные мембранные материалы – именно они препятствуют конденсатообразованию. Мембрана фиксируется либо на лагах, либо не самой обрешетке гвоздями с широкой плоской шляпкой.

Ниже приводится инструкция по монтажу кровли из профнастила:

• Подъем профнастила на кровлю производим по наклонным лагам или же по приставленной к стене лестнице без перил. Во избежание травматизма не следует выполнять подъем листов профнастила в ветреную погоду.
• Крепить профнастил начинаем с одного из торцов ската крыши. Оптимально, если используются листы профнастила, длина которых превышает длину ската: в этом случае не образуются продольные нахлесты, и кровля приобретает значительно большую водоотводящую способность.
• Для монтажа профнастила используем специальные саморезы (очень похожие на саморезы для металлочерепицы). Наиболее ходовой типоразмер — 4,8х20мм или 4,8х35мм, однако может понадобиться некоторое количество более длинных саморезов. Саморезы оснащены уплотнительной шайбой и неопреновой прокладкой для обеспечения герметичности закрепления. Шестигранная головка позволяет использовать аккумуляторный шуруповерт для закручивания саморезов, что существенно ускоряет процесс монтажа.

• Закрепляем профнастил в нижнюю часть волны, следя за тем, чтобы саморезы не перетягивались и шайба не продавливала стальной лист – в таких мини-воронках очень часто собирается вода. А если вода где-то собралась – то рано или поздно она найдет и путь внутрь!
• Стыки дополнительно фиксируем саморезами 80 мм в верхнюю часть волны, и уплотняем либо битумной мастикой, либо самоклеящимися уплотнительными лентами.
• На фронтонные части кровли обязательно устанавливаем ветрозащитные накладки. Эти накладки призваны защитить профнастильную кровлю (а парусность у нее впечатляющая!) от разрушения вследствие ветровых нагрузок.

Приведенные выше технологии, по которым осуществляется  ремонт и монтаж кровли, являются достаточно несложными. Так что вы вполне можете самостоятельно справиться с кровельными работами – и при этом не только сэкономить, но и обеспечить высочайшее качество кровли!

Газовые горелки обеспечивают разогрев материала (к примеру, битумной мастики) до достижения им необходимой технологической температуры.

При многоэтажном строительстве применяется кровельный кран, обеспечивающий подъем деревянных,  металлических элементов конструкции крыши и кровельных покрытий.

К производственному оборудованию, которое применяется для устройства кровли, выдвигаются требования, отвечающие положениям ГОСТа (12.2.003-74.).

К примеру:

• установки для плавления битума должны оборудоваться термометрами и трубой, отводящей продукт сгорания:
• оборудование для просушки основания под наплавляемое покрытие должно иметь защитный экран;
• топливные баки оборудования должны заправляться механизированным путем.

Типы оборудования выбираются в зависимости от условий работы и вида кровли.

Это может быть:

• каток;
• машины для раскатывания рулонов, резки покрытия, выравнивания кровельного слоя, перфорации старого покрытия;
• агрегаты для нанесения грунтовочного или лакокрасочного слоя.

Высокое качество материалов, инвентаря, оборудования для устройства кровли, а также профессионализм кровельщиков в совокупности приводят к созданию надежной кровли с гарантией длительного срока службы.