Перекрытие крыши своими руками

В сравнении с другими конструктивными элементами дома, крыша подвержена наибольшему воздействию атмосферных осадков.Наряду с цоколем и фундаментом, от нее зависит срок службы и надежность строения, поэтому выполнять перекрытие крыши необходимо с особой тщательностью, соблюдая все необходимые технологические условия.

В данной статье мы рассмотрим виды перекрытий крыши, а также условия и технологии их устройства.

Перекрытие асбестоцементными материалами

Асбестоцементные перекрытия крыши являются наиболее распространенными при постройке загородных домов, поскольку они сравнительно дешевы, просты в устройстве и весьма долговечны.

Основными видами кровельных материалов из асбестоцемента являются следующие:

• волнистые листы, часто называемые обыкновенным шифером;
• плоские плиты.

Тем не менее, часто предпочтение отдается именно волнистым листам, так как их проще монтировать, они надежнее при эксплуатации, а для обрешетки под листы понадобится меньшее количество древесины. Чаще всего крышу из шифера укладывают с уклоном в 25-33 градуса.

Правила устройства перекрытия из асбестоцементных листов:

• При перекрытии крыши волнистые листы из асбестоцемента обычного профиля монтируют на обрешетку, выполненную из деревянных брусьев сечением 50*50 мм при шаге между стропилами до 1,2 м, а также – 50*60 мм при шаге до 1,5 м.
• Что касается обрешетки, то для нее применяют доски 120*40 мм либо жерди 70-80 мм в диаметре, которые обтесывают на два канта. Шаг между брусьями обрешетки не должен превышать 525 мм.
• При перекрытии крыши веранды уклон кровли из шиферных листов можно уменьшить до 10 градусов, однако при этом следует провести герметизацию продольных и поперечных стыков (нахлестов) листов.
• Каждый из волнистых листов должен опираться на три доски или бруса. Для обеспечения плотного прилегания листов друг к другу и обрешетке карнизный брус приподнимают посредством подкладок размерами 6*8 мм, а последующие четные брусья – при помощи планки 3*70 мм. В коньке, разжелобках, на свесе и вокруг кровельных отверстий обрешетку заменяют настилом из 2-3 досок.
• Укладывают листы снизу вверх рядами (от карниза к коньку) параллельно карнизу, при этом выверяя по шнуру их положение. Каждый уложенный лист должен перекрывать прилегающий на одну волну. Смежные ряды стелют с нахлестом в 120 мм при уклоне кровли в 33 градуса, 200 мм – при уклоне в 25 градусов.
• Ряды листов также укладывают в разбежку. Величину разбежки подбирают в зависимости от метода их укладки. Первый метод предполагает смещение четных рядов по отношению к нечетным на одну волну. При этом целью является предотвратить концентрацию углов одновременно четырех листов в одной точке, поскольку это приведет к излому листов, а также появлению значительных щелей в кровле. Второй метод предусматривает укладку листовых рядов без разбежки с предварительной обрезкой углов листов.
• При уклоне ската крыши свыше 33 градусов листы стелют насухо, причем зазоры в местах нахлестов со стороны чердака заделывают цементно-песчаным раствором с наполнителем из волокна. Если же угол наклона самой крыши меньше указанного, листы укладывают в местах нахлестов на слой мастики или аналогичного раствора. Мастику готовят из битума, известь-пушонки, солярового масла и шлаковаты.
• К обрешетке листы крепят оцинкованными гвоздями либо шурупами с надетыми на них шайбами из рубероида или оцинкованной стали размерами 35*35 мм. После того, как мастика высохнет, гвозди окрашивают.

Совет! Отверстия для шурупов или гвоздей на гребнях волн в листах просверливают в процессе работы либо заранее при помощи электро- или ручной дрели.

• Каждый из листов карнизного ряда прикрепляют тремя гвоздями: двумя – ко второй волне от края со стороны нахлеста, одним – к четвертой волне к карнизному брусу. Остальные крайние листы на последующих рядах прикрепляют двумя гвоздями.
• Для крепления ходовых мостиков на коньковом брусе с шагом в 2 м укрепляют крючья. Конек и ребра крыши покрывают фасонными деталями из асбестоцемента полуцилиндрической формы. Если фасонных деталей нет, могут быть использованы доски, сбитые под углом. Их необходимо окрасить алюминиевой краской, которую разводят на битуме, или суриком.
• При уклоне кровли менее 35 градусов под асбестоцементные листы могут быть подложены толь либо рубероид. Целью подложки является предотвращение попадания под листы дождевой воды и затекания ее на чердак.
• При перекрытии крыши волнистыми асбестоцементными листами слуховые окна, печные трубы и разжелобки обделывают листовой сталью. Для соединения листов используют двойные лежащие фальцы либо напуск листов на 150 мм. В данном случае прокладывают между листами полосу мешковины, промазанную битумом или суриком. Под разжелобок устраивают сплошной настил из досок и укладывают рубероид.

Перекрытие черепицей

Черепичные кровли славятся своей прочностью, огнеупорностью и долговечностью, однако такой материал для крыши в последнее время малоприменим. Ремонт подобной кровли сводится к замене отдельных, вышедших из строя плиток черепицы.

Недостатком черепичной кровли служит ее большая масса, которая требует дополнительного укрепления стропильной и обрешеточной конструкции.

Уклон такой кровли должен составлять не меньше 30 градусов для обеспечения эксплуатации без протечек.

Существует несколько типов черепицы:

• пазовая ленточная;
• пазовая штампованная;
• плоская ленточная.

Пазовую черепицу производят из глиняной либо цементно-песчаной смеси. Для покрытия кровельных коньков используют коньковую черепицу.

Наиболее распространенной является пазовая ленточная черепица, обладающая в сравнении с другими типами меньшим весом. На ней имеются пазы (фланцы), в которые при перекрытии помещаются выступы соседней черепицы.

Пазовая штампованная черепица обладает ушком с отверстием, через которое ее привязывают к обрешетке. Что касается ленточной черепицы, то на ней для этой цели имеется отверстие в шипе.

Правила укладки перекрытия из черепицы:

• Укладку пазовой штампованной и ленточной черепицы производят в один слой, а плоской ленточной – в два слоя чешуйчатым или обычным способом.
• С целью равномерного распределения нагрузки на стропила и стены, кровлю устраивают одновременно на противоположных скатах.
• Укладывают черепицу справа налево, выдерживая нахлест в ряду в 20-30мм и нахлест между рядами в 60-70 мм. Если в местах нахлестов черепица прилегает неплотно, такие места дополнительно уплотняют цементно-песчаной смесью. К обрешетке черепицу прикрепляют проволокой через ряд либо каждую в зависимости от кровельного уклона.
• Плоская ленточная черепица может быть уложена и справа налево, и слева неправо с нахлестом рядов и разбежкой швов. Чтобы обеспечить разбежку швов, каждый нечетный ряд устраивают из целых черепичных плиток, а четный начинают укладывать с половинок. К обрешетке такую черепицу крепят посредством клямеров.
• В зависимости от объемов выпадения осадков, наличия условий для возникновения на кровле значительной наледи и типа черепицы, кровли подобного типа устраивают с уклоном в 30-40 градусов.
• Черепичную кровлю из плоской ленточной и пазовой черепицы обычно стелют по обрешетке, сделанной из брусьев 50*50, 60*60 мм либо жердей с отесанными кантами, которые обеспечивают черепичным рядам плотную укладку.
• При устройстве кровельного свеса обязательно обеспечивают плавный переход между свесом и скатом. Первый черепичный ряд на свесе укладывают прямо на доски свеса. По этой причине их стелют на 25 мм выше в сравнении с основной плоскостью обрешетки.
• В редких случаях во избежание задувания снега в щели кровлю из черепицы укладывают толевому покрытию, уложенному в один слой. При этом вместо обрешетки выполняют сплошной дощатый настил. Настил покрывают слоем толя, далее набивают брусья в виде обрешетки, после чего кладут черепичную кровлю, при этом цепляя черепицу за брусья, другими словами стелют сплошную обрешетку и сплошной настил.
• Чтобы предотвратить излишний расход лесоматериала, вместо сплошного настила, а также настила толевого слоя, иногда ограничиваются замазкой швов между плитками черепицы схватывающимся раствором. Тем не менее, практика службы кровель из черепицы с замазанными щелями свидетельствует о ненадежном схватывании раствора с черепицей, что вскоре приводит к его отставанию и падению с кровли кусками.
• Обрешетку прибивают к стропилам гвоздями в длину, равную не менее чем двум толщинам брусьев. Скаты черепичной крыши устраивают укладкой черепицы рядами на каждом из противоположных скатов, начиная снизу. Если они имеют место, отделывают свес, конек, ребра, разжелобки.

Часть черепичных плиток, расположенных на скатах (через каждые 8-10 шт) в шахматном порядке, крепят к обрешетке при помощи отожженной проволоки 1,4-1,8 мм в диаметре, используя при этом специальные шипы на черепице, а также толевые гвозди, которыми крепят проволоку к обрешетке.

• Отделывают свес и пришивают под свесом лобовые доски, которые наряду с карнизом оберегают нижние черепичные ряды от сдувания ветром и, кроме того, увеличивают жесткость свесов, являющихся наиболее ответственными частями скатов кровли.
• Конек крыши из черепицы перекрывают желобчатой черепицей, укладываемой на известковый раствор и привязываемой к стропилам или обрешетке. Такой черепицей накрывают верхние ряды обыкновенной черепицы на 40-60 мм. При наличии значительной щели между верхними брусьями обрешетки двух скатов, сходящихся вверху, щель предварительно заделывают при помощи рейки.

Совет! Если нет коньковой черепицы, то конек кровли может быть перекрыт двумя досками, которые сбивают под определенным углом и крепят к обрешетке гвоздями.

• Лучше всего черепичная кровля подходит для перекрытия одно- и двускатных крыш. Крыши более сложной формы имеют ребра и разжелобки, а их обделка сильно усложняет процесс монтажа, а также снижает качество кровли.
• Завершают устройство кровли из черепицы отделкой вентиляционных и дымовых труб. Важно при этом предотвратить возможность протечки воды около трубы в чердачное пространство, а оттуда дальше в помещение. Если черепица к трубе прилегает плотно, ограничиваются обмазкой цементным раствором вокруг трубы. В других случаях делают вокруг трубы шарф из кровельной стали.

Перекрытие из листовой стали

Плюсом таких кровель является простота работы при устройстве сложных крыш, которые имеют западающие углы, криволинейные очертания, разные уклоны, выступающие объемы и другие сложности. Однако листовая сталь довольно дорога и к тому же требует систематического ухода при эксплуатации.

Применение неоцинкованной кровельной стали требует ее обработки перед укладкой покрытием горячим битумом дважды с двух сторон.

Покрытие из листовой стали выполняют на обрешетку из брусьев 50*50 мм с шагом между ними в 200 мм. В некоторых случаях выполняют сплошную обрешетку с настилом поверх рубероида или толя для утепления чердачных помещений и удлинения срока службы кровли.

Листы соединяют посредством фальцев: по короткой стороне – лежачими, по длиной – стоячими.

К обрешетке кровлю крепят клямерами, прибиваемыми гвоздями 50мм длины к боковой стороне обрешетки. Клямеры располагают в каждом месте расположения гребней с шагом относительно друг друга не более 0,6 м (по длине гребня) и не менее 3х на 1 лист.

Карнизные свесы устраивают на костылях, желоба на стенах монтируют на крючках, навешивают на стременах водосточные трубы.

При покрытии скатов кровли листы с фальцами и кромками раскладывают рядами перпендикулярно коньку, после чего листы каждого ряда соединяют лежачими фальцами. Листы укладывают на места и крепят клямерами к обрешетке.

Далее собирают последующие полосы в таком же порядке, после чего соединяют их друг с другом стоячими фальцами. На коньке полосы кровельных скатов двойным стоячим фальцем.

По окончанию отделки конька скрепляют рядовое покрытие с настенным желобом с помощью двойного лежачего фальца.