Навес для мусорных контейнеров: материалы и конструкция

Как огородить и защитить от дождей, ветра и солнца контейнерную площадку? В этой статье нам предстоит разобрать одно вполне конкретное решение — ограждение с навесом из профильной трубы и профильного стального листа. Итак, приступим.

Требования

Чего мы хотим от ограждения с навесом?

• Навес для мусорных баков должен обеспечивать защиту от снега и дождя. Сырость ускорит коррозию стенок стальных баков; в пластиковых образуется неаппетитный коктейль из гниющих отходов.
• Все конструктивные элементы должны иметь антивандальное исполнение. Увы, мир не совершенен; население страны состоит не только из хорошо воспитанных интеллигентов. Собственно, именно поэтому нами выбран стальной каркас с металлической обшивкой.

Уточним: с точки зрения прочности обычный стальной лист ничем не хуже. Однако профлист привлекает тем, что уже снабжен защитным антикоррозионным покрытием. Кроме того, гофрирование обеспечивает максимальную жесткость при минимальной массе листа.

• Ограждение должно обеспечивать защиту баков от ветра. Иначе легкий мусор придется собирать в радиусе километра от площадки.
• В идеале не помешают и закрывающиеся дверки, которые не позволят бродячим животным разорять баки. Помимо мусора, который крупные собаки часто вытаскивают на площадку, не стоит забывать о банальной безопасности. Нападения собак на людей — не редкость; зачастую они происходят в тех случаях, когда человек оспаривает, с точки зрения пса, право владения его кормовой базой.

За покупками

Какие именно материалы понадобятся для навеса и ограждения?

Профтруба

Ее сечение зависит от того, какой конструктивный элемент мы собираемся изготовить.

Конструктивный элемент	Минимальный размер трубы, мм
Угловые стойки	60х60
Балки	60х60
Каркас дверок	40х40
Перемычки (ребра жесткости)	20х40

Профлист

Как выбрать профлист? Он должен быть маркирован как С (стеновой) или НС (несущий — стеновой). Во втором случае цена листа будет заметно выше: использование для самонесущих конструкций подразумевает более высокую прочность.

Разумный минимум толщины — 0,7 мм. Лист толщиной 0,4 мм антивандальным никак не будет: даже случайный удар оставит на нем заметную вмятину.

Высота волны — от 20 мм из тех же соображений. Чем больше значение этого параметра, тем жестче лист.

Тип покрытия (оцинковка или полимерная краска) — дело вкуса. Цинк дешевле; кроме того, его несколько труднее повредить. Зато полимерное покрытие предлагает большой выбор цветов, да и смотрится куда привлекательнее.

Площадка

Она может представлять собой как готовую дорожную плиту, уложенную на песчаную подложку, так и залитую на месте армированную площадку.

Кроме того, навес может быть сооружен на асфальтовом или грунтовом основании.

Инструкция по заливке площадки своими руками выглядит так:

1. Грунт снимается на глубину около 20 см. Дно мини-котлована выравнивается по уровню.
2. Затем дно засыпается песком на 10 сантиметров. Песок трамбуется или проливается для максимальной усадки большим количеством воды.
3. Поверх подсыпки укладывается слой полиэтилена или рубероида. Он помешает цементному молочку уйти в песок.
4. На подставках высотой около 5 см укладывается арматурная сетка. Толщина проволоки — 5-6 мм, размер ячейки — 10-15 см.
5. Поверх армирования выкладывается бетон марки М200 (1 часть цемента М400; 2,8 части песка; 4,8 части щебня), тщательно штыкуется и разравнивается правилом. Толщина будущей плиты — около 10 см.

Набор бетоном марочной прочности занимает около месяца. В сильную жару первую неделю его поверхность укрывается полиэтиленом, мешковиной или соломой; как вариант — бетон смачивается водой раз в 1-2 дня.

Столбы

Их установка на бетонное основание выглядит так:

1. На торец столба наваривается площадка из стального листа. Размер — 150х150х4 мм.
2. В каждой площадке засверливаются четыре отверстия по углам.
3. Столб анкерится к бетону.

Важно: минимальное расстояние от анкеров до края бетона — 10 см. В противном случае есть риск отколоть край.

На грунтовом основании столбы бетонируются в ямах:

1. Садовым буром бурится скважина глубиной 0,5 — 0,7 метра.
2. Ее дно засыпается 10 сантиметрами щебня.
3. Столб, покрытый ниже уровня грунта битумной мастикой, устанавливается по отвесу и засыпается щебнем с послойной трамбовкой через каждые 20 см.
4. Щебенка заливается жидким цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.

Каркас

Тонкостей в его сооружении немного.

• Со стороны крепления обшивки поверхность всех труб должна находиться в одной плоскости.
• Перемычки из тонкой (20х40) трубы ориентируются узкой стороной (20 мм) к листу для больше жесткости конструкции.
• Дверки собираются на прихватках и перед провариванием стыков правятся на ровной горизонтальной поверхности. Для правки достаточно измерить обе диагонали каркаса: их длина должна совпасть.

Для покраски каркаса обычно используется отечественная алкидная эмаль ПФ-115 по грунту ГФ-021. Долговечность покраски линейно зависит от качества предварительной зачистки поверхности. Для нее используется металлическая щетка — ручная или изготовленная в виде насадки для электроинструмента.

Обшивка

Профлист крепится к каркасу саморезами по металлу с прессшайбами. Разумеется, эта работа выполняется электрическим шуруповертом. И здесь стоит упомянуть несколько тонкостей.

• Листы крепятся с перехлестом в одну волну.
• При использовании листа тоньше 0,7 мм саморезом крепится каждая волна. Если сделать шаг реже, в ветреную погоду лист будет вибрировать, издавая довольно неприятные звуки.
• Профлист нежелательно подрезать по месту. Срез будет ржаветь.

Заключение

Разумеется, описанное нами решение — далеко не единственное. Изучить чужой опыт и подсмотреть несколько оригинальных идей читатель сможет, ознакомившись с видео в этой статье. Успехов!