Керамическая черепица: хитрости монтажа традиционной кровли

Натуральная керамическая черепица уже достаточно давно перешла в разряд ретро-материалов и своего рода «экзотики». Но значит ли это, что от нее нужно полностью отказаться в пользу ондулина, металлочерепицы, битумной кровли и т. д.? Конечно, нет — тем более научиться самостоятельно монтировать черепичную кровлю вполне реально. А если вы освоите эту методику, то результат будет вполне достойным — как с точки зрения эстетики, так и по надёжности, долговечности и функциональности.

Черепица как кровельный материал: за и против

Особенности производственного процесса

Наряду с соломенной и камышовой кровлей керамическая черепица — один из древнейших кровельных материалов. Так что можно смело утверждать, что ее надёжность подтверждается на одной тысячей лет. И хоть современные изделия достаточно сильно отличаются от черепицы времен Древнего Рима, общих черт у них вполне достаточно.

Технология производства черепицы относительно несложная:

1. Сырье. Основа материала — глина, а точнее, смесь разных глин с высокой пластичностью. Для улучшения механических характеристик в глину добавляют песок и минеральные наполнители, а также пластификаторы. При производстве цветной черепицы в состав материала вводятся минеральные красители.
2. Формовка. Из глиняной массы путем машинной штамповки формуются отдельные элементы черепичной кровли. При штамповке глина уплотняется, что дает возможность удалить из черепицы воздух и повысить ее прочность.

3. Сушка и обжиг. Штампованные детали вначале высушиваются на воздухе, а затем обжигаются в печи при температуре 1000 °С. При этом происходит керамизация глины.
4. Финишная отделка. Рядовую черепицу после обжига и охлаждения можно сразу пускать в работу. Если же необходимо повышение влагостойкости материала или улучшение декоративных качеств, то выполняют ангобирование или глазурование. При этом лицевые поверхности деталей покрываются составами, стойкими к внешним воздействиям.

В результате получается штучный кровельный материал с формой, облегчающий монтаж и хорошими эксплуатационными качествами.

Преимущества керамической кровли

Натуральная черепица вполне подходит для покрытия крыш жилых домов, хозяйственных построек и некоторых общественных зданий. Это объясняется ее преимуществами:

1. Красивый внешний вид. Если еще 50 лет назад черепицу выбирали за другие качества, то сегодня дизайнерские соображения выходят на первое место. Кровля из этого материала смотрится очень стильно, тем более на рынке доступны как варианты в классическом цвете (оттенки красного и коричневого), так и цветные модели.

Очень важно, чтобы кровельный материал гармонировал с остальной отделкой и с общим экстерьером здания. Все-таки керамочерепица — это почти всегда стилизация под старину, и с современными архитектурными элементами сочетать ее довольно сложно.

2. Стойкость и долговечность. Обожженная глина отличается прочностью, малой влагоемкостью и почти абсолютной химической инертностью. В результате кровля из этого материала способна прослужить более 100 лет.

3. Тепло- и звукоизоляция. Черепичная кровля достаточно толстая и неоднородная. Это обеспечивает и снижение теплопроводности покрытия, и уменьшение громкости внешних звуков.
4. Экологичность. Для производства керамочерепицы используется почти исключительно натуральное сырье. Благодаря этому кровля не выделяет токсичных веществ и справедливо считается полностью безопасной.
5. Огнестойкость. Керамизированная глина выдерживает нагрев до 1000 градусов. Это остаточно эффективная защита кровли и подкровельных конструкций от воспламенения при ударах молнии, попадании искр, падении горящих веток и т. д.

По личному опыту могу еще добавить, что достоинство этого материала — в небольших размерах отдельных деталей. При должной сноровке черепицей можно покрыть кровлю почти любой формы, и отходов будет относительно немного.

Недостатки, требующие внимания

Увы, среди других кровельных материалов черепица не может претендовать на лидерство. Объясняется это рядом недостатков:

1. Большой вес. Удельная нагрузка от керамической черепицы может достигать 50–55 кг/м2. Соответственно и несущие конструкции, и стропильную систему нужно делать с запасом прочности, что приводит к их удорожанию.

Монтаж керамической черепицы на кровельные скаты от 60° и более производится только с использованием усиленных креплений. Это позволяет защитить материал от соскальзывания под собственным весом.

2. Хрупкость. Хорошая прочность материала на сжатие сопровождается малой ударной стойкостью. В результате при точечных воздействиях (во время погрузки, монтажа или эксплуатации) черепица легко трескается.
3. Высокая стоимость. Средняя цена рядового материала начинается примерно от 800-1000 рублей за квадратный метр. Кроме того, для монтажа кровли нужны доборные элементы (коньки, подконьковые и карнизные планки, ендовы и т. д.), которые редко стоят дешевле 150-200 руб./шт.

4. Сложный монтаж. Делать черепичную кровлю своими руками — и сложно, и дорого. Статьи и видеоматериалы дают лишь общее представление о технологии, так что осваивать методику лучше на практике. В идеале — под руководством опытного кровельщика.

5. Невысокая герметичность. Оптимальный уклон кровли для укладки керамической черепицы начинается от 22°. Если уложить материал на более пологий скат, то протечки будут неизбежны. В принципе, можно с этим бороться с помощью подкладочной теплоизоляции, но лучше просто использовать более подходящие изделия.

В результате я могу сказать, что керамическая черепица, мягко говоря, далека от универсальности. Все упирается в основном в финансы: если денег «впритык», то лучше выбрать другой вариант. Если же бюджет позволяет, и черепичная кровля вписывается в дизайн здания, то немного сократить расходы можно за счет самостоятельного монтажа.

Кровельные работы

Материалы и инструменты

Керамическая кровля — это достаточно сложная конструкция, которую нужно собирать по всем правилам. Для ее устройства нам понадобятся такие материалы:

Иллюстрация	Материал для черепичной кровли
	Брусья для обрешетки. Используем деревянный брус сечением не менее 50х50 или 40х60 мм.
	Гидроизоляционная кровельная мембрана.
	Ендовный ковер. Специальная гидроизоляция, которая прокладывается в месте внутреннего стыка скатов. Также ендовным ковром иногда оформляют место примыкания ската к вертикальной поверхности (стене или дымоходу).
	Фигароль — перфорированная самоклеящаяся лента для вентиляции хребтов и коньков.
	Рядовая черепица.
	Доборные элементы: ендовы; коньки; подконьковые детали; карнизные планки; торцевые планки.
	Крепеж для черепицы: саморезы; пластинчатые кронштейны; проволочные стержневые кронштейны.
	Детали для крепления водосточного желоба.

Также понадобится набор инструментов:

• кровельные молотки;
• электрическая пила с диском для резки керамики;

• черепичные клещи нескольких размеров для подгонки деталей;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка;
• отвес;
• мерный шнур;
• строительный степплер для крепления гидроизоляции.

Так как работы выполняются на высоте, то нужно позаботиться о наличии трапов и навесных лестниц, по которым мы будем перемещаться.

Важно также наличие средств индивидуальной защиты. Минимум — страховочная система с монтажным поясом и каска для защиты головы от осколков черепицы.

Подготовительный этап

Керамическая кровельная черепица очень требовательна к качеству основания, на котором она закрепляется. Вот почему для получения герметичной и долговечной кровли нужно уделить самое пристальное внимание подготовке скатов крыши к монтажу керамочерепицы.

Иллюстрация	Подготовительный этап
	Установка капельника. Для отведения капиллярной влаги, стекающей по гидроизоляционному слою, на нижние части стропил саморезами устанавливаем металлическую планку — капельник.
	Диагональная ендовная обрешётка. В ендовах, как в местах с повышенным риском протечек, монтируем два параллельных диагональных бруса. Они будут служить опорой для контробрешетки и ендовных лотков.
	Укладка ендовного ковра. На внутренних стыках скатов раскатываем ендовный ковер — дополнительный слой гидроизоляции. Он обеспечит страховку от протекания на этом участке.
	Укладка гидроизоляции. На скаты укладываем гидроизоляцию, раскатывая рулоны горизонтально. Укладку проводим от карниза к коньку, обязательно делая нахлёст верхнего рулона на нижний в пределах 100-150 мм. Мембрану закрепляем степплером на стропилах.
	Обрешетка на хребтах и скатах. Поверх несущих конструкций на хребтах кровли набиваем диагональные брусья обрешетки. Для фиксации используем гвозди или саморезы по дереву. На плоскостях скатов устанавливаем вертикальные брусья, которые прижимают гидроизоляцию к стропилам и служат опорой для контробрешетки под черепицу.
	Основная контробрешетка. Поперек вертикальных и диагональных брусьев набиваем контробрешетку, на которую будет крепиться кровельный материал. Элементы конструкции усаливаем строго горизонтально. Шаг контробрешетки определяется расстоянием между крепёжными отверстиями на черепице.
	Ендованя контробрешетка. В ендовах устанавливаем дополнительные бруски контробрешетки, которые обеспечат большую жёсткость каркаса. За счет этих брусков ендовный лоток и черепица будут держаться прочнее.
	Монтаж ендовного лотка. В ендову укладывается лоток, который обеспечит сток воды. Деталь крепится к обрешетке саморезами в верхней и нижней части. При сборке лотка из нескольких деталей они укладываются с нахлестом не менее 100 мм.
	Уплотнение ендовы. Чтобы в подкровельное пространство не попадала пыль и влага, на края ендовного лотка наклеиваем уплотнительную ленту из пористого полимера.
	Монтаж креплений для водосточного желоба. К нижнему брусу обрешетки поверх капельника крепим кронштейны для водосточного желоба. При монтаже подгибаем кронштейны таким образом, чтобы установленная система получила уклон в сторону приемной воронки.

Конечно, эта инструкция — не догма: конструкция обрешетки и гидроизоляционной системы может отличаться от предложенной. Но это тот случай, когда экспериментировать стоит только, если у вас достаточно опыта для оценки последствий того или иного изменения в проекте.

Монтаж черепицы

Сама укладка керамической черепицы требует аккуратности и максимальной точности. Самый простой способ фиксации — саморезами через технологические отверстия, но иногда для закрепления используют и специальные кронштейны.

Иллюстрация	Монтажная операция
	Установка первой фронтонной черепицы. На фронтон справа устанавливаем первую черепицу с зазором около 100 мм от лобовой доски. При установке может понадобиться удаление опорного шипа с изнанки — сбиваем его молотком.
	Разметка столбцов. Ориентируясь на первую уложенную черепицу, размечаем столбцы по горизонтали (чаще всего шаг составляет около 30 см). Разметочным шнуром переносим отметки на обрешетку по всему скату.
	Укладка первого ряда. Выкладываем первый горизонтальный ряд черепицы, проверяя положение каждой третьей детали уровнем и рулеткой.
	Фиксация первого ряда. Фиксируем каждую черепицу первого ряда одним саморезом, завинчивая его в предварительно просверленное отверстие.
	Укладка и крепление фронтонного столбца. После выкладки и фиксации первого ряда переходим к фронтонному столбцу. Укладываем черепицу и фиксируем каждую деталь к контробрешетке двумя саморезами.
	Монтаж черепицы на скаты. Двигаясь справа налево и снизу вверх, покрываем скаты черепицей. Фиксируем детали саморезами, не забывая проверять, насколько ровно они уложены.
	Подрезка и фиксация черепицы в ендовах. Для перекрытия ендовного желоба подрезаем черепицу по диагонали. При подрезке следим, чтобы зазор между краями стыкуемой черепицы по оси желоба был не менее 15 мм. Если состыковать детали почти вплотную, ендовный лоток не обеспечит эффективное водоотведение, а внутри будет застаиваться влага.
	Установка хребтовой доски. Для оформления наружного стыка скатов — хребта — усаливаем на опорных кронштейнах хребтовую доску. Высоту кронштейнов подбираем таким образом, чтобы зазор между верхним краем хребтовой доски и нижним краем хребтовой черепицы составлял не менее 10 мм. По аналогичной технологии крепится и коньковый брус.
	Крепление деталей вдоль хребта. Черепицу вдоль хребта подрезаем по диагонали и фиксируем с помощью зажимов. Один край зажима надеваем на черепицу, после чего протягиваем проволочный крепеж под хребтовой доской и закрепляем саморезом.
	Вентиляция хребта. Поверх хребтовой доски укладываем фигароль с перфорированными вставками. Крепим материал степплером и приклеиваем по краям к рядовой черепице.
	Крепление хребтовой черепицы. Нижнюю хребтовую черепицу закрепляем саморезом. Следующие детали хребта фиксируем специальными зажимами, которые устанавливаем на хребтовую доску поверх вентиляционного материала.
	Оформление вальмы. Треугольную вальмовую накладку устанавливаем на два кронштейна, закреплённых под углом 90°.
	Вентиляция конька. На коньковый брус так же, как и на хребты кровли, укладываем фигароль с вентиляцией. Торец закрываем перфорированной накладкой, которая защитит пространство под коньковой черепицей от задувания пыли, мусора и дождевых капель.
	Коньковая черепица. Закрепляем черепицу на коньковом брусе, фиксируя ее металлическими зажимами.
	Гидроизоляция примыкания к трубе. В местах примыкания к вертикальным поверхностям наклеиваем гидроизоляционный материал. Тщательно прикатываем гидроизоляцию валиком.
	Монтаж планок примыкания. Верхний край гидроизоляции прижимаем металлической планкой, которую устанавливаем на анкера. Место установки планки примыкания обрабатываем силиконовым герметиком.

Это самая распространенная методика монтажа керамической кровли. В ряде случаев могут использовать и другие приемы, но для начала желательно освоить «классическую» технологию.

Заключение

Керамическая черепица — это красивый и долговечный, но при этом дорогой и сложный в монтаже материал. Чтобы справиться с ним, желательно не только прочесть приведенные советы и изучить видео в этой статье, но и попрактиковаться. Кроме того, начинающие (и не только) мастера всегда могут получить консультацию, задав вопрос в комментариях.