Хотите уложить кровлю из профнастила, но не знаете, как правильно организовать рабочий процесс? Я поделюсь своим опытом проведения работ. Следуя моим рекомендациям, вы сделаете надежную крышу своими руками и при этом сэкономите на оплате услуг специалистов.
Этапы проведения работ
Для простоты процесс будет разбит на несколько этапов:
- Приобретение материалов и инструмента;
- Крепление капельника;
- Настил гидроизоляции;
- Укладка обрешетки и контробрешетки;
- Монтаж профлиста.
Материалы и инструмент
Из материалов нужно следующее:
| Иллюстрация | Описание материала |
 | Профнастил. Кровельный материал подбирается по высоте волны, она должна быть от 8 до 30 мм, это оптимальный вариант для крыши. Листы профнастила окрашиваются в разные цвета, специальное полимерное покрытие защищает материал от коррозии. Стоимость профилированного листа составляет от 200 до 300 рублей за квадратный метр, более дешевые изделия имеют невысокое качество. |
 | Подкровельная мембрана. Нужна для создания дополнительного гидроизоляционного слоя, который не пропускает воду снаружи, но выпускает испарения изнутри. Приобретая материал, учитывайте напуски на стыках, они должны быть не менее 100 мм, а на небольших уклонах — 200 мм и более. |
 | Капельник. Укладывается по краю свеса и защищает торцы стропил от влаги. Элементы изготавливаются из жести с полимерным покрытием и должны иметь тот же цвет, что и профнастил. |
 | Коньковая и ветровая планка. Коньки ставятся на стык скатов, а ветровые планки располагаются по торцам фронтонных свесов. Они продаются в готовом виде, главное – подобрать нужный оттенок.
|
 | Доска обрезная 25 мм. Используется для устройства обрешетки для крепления профнастила. Также материал применяется для подшивки карнизных и фронтонных свесов. Особых требований к материалу нет, главное чтобы доска была сухой. |
 | Брусок 40х50 мм. Используется для монтажа контробрешетки. Выбирайте недорогие варианты из хвойных пород с влажностью не более 15 %. |
 | Крепеж. Профнастил крепится специальными саморезами, окрашенными в цвет материала и имеющими специальную шайбу с резиновой прокладкой. Кроме кровельного крепежа нужны саморезы для крепления обрешетки и контробрешетки, их длина должна быть как минимум вдвое больше толщины фиксируемого элемента. Также будут использоваться гвозди, обычный вариант длиной 80-90 мм и оцинкованные элементы длиной 25 мм. |
 | Специальная лента для мембраны. Чтобы скрепить соединяемые полотна между собой, используется прочная двухсторонняя лента. |
Устройство крыши из профнастила производится с использованием следующего инструмента:
- Ножовка или дисковая пила. Используется для резки бруска и доски. Если под рукой есть электролобзик, то можно применять и его;
- Шуруповерт. Необходим для закручивания саморезов. Для стандартного крепежа нужны насадки РН или PZ, а для кровельных элементов используется специальный вариант М8. Не забудьте приобрести всю требуемую оснастку;
- Молоток. Для забивания гвоздей лучше всего подойдет вариант весом 500-600 граммов;
- Рулетка и карандаш. Для упрощения замеров и разметки идеальных углов советую дополнительно приобрести строительный угольник;
- Уровень или рейка. Используется для разметки свесов при их обрезке по нужной линии.
- Строительный степлер. Нужен для быстрого и качественного крепления подкровельной мембраны к стропилам. Не забудьте приобрести и скобы длиной 6-8 мм;
- Ножницы по металлу. Если вам надо резать профлист, то не обойтись без специальных ножниц. Для изделий с волной высотой до 10 мм можно использовать и ручной инструмент. Для волн от 10 до 30 мм лучше использовать электроножницы, покупать их необязательно, проще и дешевле взять инструмент напрокат.
Крепление капельника
Первый этап монтажа кровли — установка капельника на край свеса. Инструкция по выполнению работ выглядит так:
| Иллюстрация | Описание этапа |
 | Края стропил выравниваются. Вы должны заранее обрезать все торцы бруса, чтобы торцы были на одной линии и под одним углом. |
 | Делается разметка под зарезку. Нам нужно закрепить доску толщиной 25 мм по краю. Чтобы она располагалась вровень с поверхностью, надо сделать вырез в стропилах. Обычно используются элементы шириной 120-150 мм. Вырез должен быть больше на 5-10 мм, чтобы доска без проблем влезла. |
 | Делаются вырезы. Если вы правильно провели разметку, то этот этап пройдет быстро. Лучше всего работать дисковой пилой, ручной ножовкой зарезать все стропила — не самая простая и быстрая задача. |
 | На кровлю поднимаются доски. Когда все вырезы сделаны, поднимите несколько досок требуемого размера. Если элементы будут стыковаться, то режьте их так, чтобы соединение попадало на брус и крепилось на нем. |
 | Вначале выставляется лобовая доска. Ее нужно выровнять по всей длине и расположить так, чтобы конец заходил на половину стропила. |
 | Лобовая доска закрепляется. Для этого используются саморезы длиной 50-60 мм. В каждый брус вкручивается по одному элементу. |
 | В вырез вставляется доска и закрепляется. Элемент располагается в подготовленной выемке и так же, как и лобовая доска, фиксируется одним саморезом в каждую балку. |
 | Доски дополнительно крепятся гвоздями. В каждое соединение забивается по 2 гвоздя для обеспечения максимальной прочности. |
 | Так выглядит окончательно закрепленная конструкция. На каждое стропило приходится по одному саморезу и два гвоздя. |
 | С помощью уровня на досках отчерчивается линия стены. Это нужно для точной разметки выноса кровли. Вместо уровня можно использовать и ровную рейку. |
 | От размеченной линии откладывается ширина свеса кровли. В нашем случае она равна 50 см. Делаются метки, а затем чертятся линии на обеих досках. |
 | На выступающей части доски скрепляются между собой. Вкручиваются саморезы с шагом в 20-25 см. Это позволит придать выносу жесткость и упростит отрезание лишних кусков. |
 | Лишние куски отрезаются. Самое главное — соблюдать аккуратность при проведении работ, вы должны стоять на устойчивой конструкции и держать инструмент строго перпендикулярно доске. |
 | Замеряется точная длина свеса. Это позволит рассчитать, сколько планок пойдет и как их нужно резать. Стандартная длина капельника — 2 метра, на соединениях делается напуск не менее 100 мм, исходя из этого и проводятся расчеты. |
 | С капельника снимается защитная пленка. Никогда не крепите элементы, не удалив клеенку, потом выдрать ее из-под шляпок гвоздей намного сложнее. Гораздо проще снимать защиту непосредственно перед монтажом. |
 | Капельник примеряется к свесу. Если необходимо, то элемент можно подогнуть, чтобы он прилегал к лобовой доске как можно плотнее. Для этого планка переворачивается и аккуратно гнется по всей длине. |
 | Капельник закрепляется. Для работы используются оцинкованные гвозди длиной 25-30 мм. Крепеж располагается с шагом в 20-25 см. На стыках элементов прибивается по два гвоздя, напуск на соединениях должен быть 100 и более мм. |
 | Так выглядит готовый результат. Планка закреплена по всей длине, плотно прилегает и к верхней, и к лобовой доске. На этом данный этап завершен. |
Укладка гидроизоляции
Гидроизоляция крепится так:
| Иллюстрация | Описание этапа |
 | Производится подготовка. Если вам нужно провести утепление подкровельного пространства, то края конструкции изолируйте заранее, потом залезть под край ската будет сложно. Материал укладывается как можно плотнее, чтобы на стыках не было щелей. |
 | По краю расстилается мембрана. Материал выравнивается по капельнику, он может не доходить до края на 2-3 см, а может лежать вровень с изгибом. Мембрана отрезается по линии расположения стены. Резать материал удобнее всего ножницами, но можно обойтись и обычным строительным ножом. |
 | Мембрана закрепляется. Для этого используется степлер. Вы просто забиваете скобы в каждое стропило с шагом в 20-25 см. В процессе крепления следите за натяжением материала, он не должен быть сильно натянут, но и провисания более 2 см также нежелательны. |
 | Укладывается второе и последующие полотна. На стыках напуск должен составлять не менее 100 мм. Если угол наклона меньше 30 градусов, то лучше делать нахлест 20-30 см для обеспечения максимальной надежности. |
 | Вдоль стыка наклеивается специальная лента. Она располагается с отступом в 3-5 см от края соединения. Просто отгибайте край верхнего полотна и проклеивайте поверхность по всей длине стыка. |
 | С ленты снимается защитный слой и полотна склеиваются. Нужно постепенно отделять защиту и ровно прижимать мембрану. Старайтесь соединять элементы без складок и перекосов, лучше отделять защитный слой понемногу, тогда работа пройдет быстро и качественно. После склеивания полотен можно закрепить верхний элемент скобами, так же укладываются остальные ряды при их наличии. |
 | По краю капельника наклеивается двухсторонняя лента. Так как закрепить мембрану скобами через капельник не получится, край нужно проклеить. Для этого наклеивается двухсторонняя лента с отступом в 2-3 см от края полотна. |
 | Защитная лента снимается, и край приклеивается. Тут все делается так же, как и на соединениях: защита отделяется небольшими кусками, и материал плотно и ровно прижимается к поверхности. После окончания приклеивания можно переходить к следующему этапу. |
Монтаж контробрешетки и обрешетки
Основа для кровельного покрытия делается так:
| Иллюстрация | Описание этапа |
 | Пиломатериалы обрабатываются. Подойдет любой огнебиозащитный состав. Нанесение производится кистью, после обработки одной стороны, элементы переворачиваются и так далее, пока все поверхности не будут покрыты защитным слоем. |
 | Вырезается подкладка под брусок. Для этих целей используется подложка из вспененного полиэтилена. Брусок кладется на нее, после чего ножом вырезается полоска нужного размера. Такая прокладка позволит бруску плотно прилегать к слою пароизоляции. |
 | Вспененный полиэтилен закрепляется. Для этого используется строительный степлер. Скобы размещаются с шагом в 25-30 см. |
 | Если на отдельных участках есть кора, ее нужно снять. Дело в том, что в коре очень часто бывают личинки короеда, и если ее не удалить, то со временем вредители испортят доску. |
 | Брусок ставится на балку. Элемент выравнивается по краю капельника, чтобы получился ровный свес впоследствии. |
 | Производится первичная фиксация бруска. С двух сторон забивается по одному гвоздю, чтобы зафиксировать правильное положение элемента контробрешетки. |
 | Окончательное крепление производится саморезами. Гвозди не обеспечат плотного примыкания бруска из-за амортизирующего слоя, поэтому стоит использовать саморезы длиной 80-90 мм. Они вкручиваются с шагом в 30-35 см. |
 | Размечается положение доски обрешетки. Элементы будут располагаться с шагом в 35 см. Вам нужно провести по две линии для того, чтобы в процессе крепления не отвлекаться и правильно размещать обрешетку. |
 | Выставляется крайняя доска. Она выравнивается по свесу. Особое внимание уделите стыку, он должен приходиться на середину бруска контробрешетки. |
 | Доска закрепляется гвоздями. Проще всего вначале забить их по краям, чтобы выровнять элемент, а потом добить недостающие посередине. |
 | Закрепляется второй элемент. Тут работу нужно начинать от стыка, чтобы сделать соединение ровным. В месте стыковки лучше забивать по два гвоздя для надежности. Таким же образом крепятся все остальные элементы обрешетки, благодаря разметке вы быстро и точно проведете работу. |
 | Измеряются диагонали. Для этого по углам вкручиваются саморезы и производятся измерения. Значения должны совпадать или отличаться на пару сантиметров. Если же у вас есть перекос, надо выяснять, чем он вызван, и устранять проблему. |
 | Размечается край свеса. Для простоты в верхнюю и нижнюю доску обрешетки по нужной линии вкручиваются саморезы. Между ними натягивается шнур, который и будет служить ориентиром при отрезании лишних кусков. |
 | Торцы отрезаются по линии. Тут все просто:
|
 | Производятся замеры длины свеса. После обрезки лишнего измерьте расстояние от первой до последней доски, чтобы вырезать 2 бруска для усиления конструкции. |
 | Закрепляется первый брусок. Он располагается снизу обрешетки с отступом от стены в 15-20 см. Крепление производится сверху, для работы используются саморезы длиной 65-70 мм. Гвозди использовать не стоит, при таком методе крепления они не обеспечат необходимой надежности. |
 | Закрепляется крайний брусок. Он выравнивается по торцам доски и закрепляется точно так же, как и предыдущий элемент. |
 | Стык бруска с доской капельника. Он делается так:
|
 | По краю верхнего примыкания прибивается доска. Это может быть стык со стеной или конек, разницы нет, вы должны прибить доску по верхней линии. |
Монтаж профлиста
Крыша из профнастила своими руками монтируется так:
| Иллюстрация | Описание этапа |
 | Сооружаются салазки для подъема на крышу. Для этого проще всего поставить два бруска подходящей длины и надежно зафиксировать их, чтобы в процессе работы они не упали. Можно скрепить элементы между собой. |
 | Лист поднимается наверх. Поднять профнастил на крышу несложно, для этого нужно два человека, один поднимает сверху, а второй страхует и толкает снизу. Для удобства под брусками для подъема ставится лестница, тогда можно подниматься по мере движения листа. |
 | Лист выравнивается по свесу. Именно эта сторона лучше всего видна с земли, поэтому ориентироваться нужно по ней. Даже если в верхней части будут огрехи, то вы закроете их коньковым элементом или планкой примыкания. Также контролируйте боковую сторону, она должна располагаться вровень с обрешеткой, доска не должна торчать. |
 | Закрепляется верхняя часть. По краю лист фиксируется кровельными саморезами в каждой волне. Крепеж располагается в местах, прилегающих к обрешетке. В процессе закручивания следует контролировать положение крепежа, резиновая прокладка должна слегка расплющиваться, чтобы плотно прилегать к поверхности. |
 | В следующие ряды обрешетки саморезы вкручиваются через 1 волну. Делается это в шахматном порядке, на фото хорошо видно правильное расположение элементов. При таком креплении на квадратный метр идет примерно 8 саморезов. |
 | Так производится крепление в нижней части. По низу саморезы вкручиваются тоже в каждый ряд, отступ от края должен быть не более 10 см. |
 | Ставится следующий элемент. Он также вначале выравнивается по свесу, после чего закрепляется по краям в верхней части и вдоль по стыку. Соединение требует особого внимания, поэтому начинать работу лучше всего именно с него. |
 | Чаще всего крайний кусок нужно резать вдоль. Процесс выглядит так:
|
 | Отрезанный торец окрашивается. Для профнастила с покрытием продаются специальные краски в аэрозольных баллонах, точно совпадающие по оттенку. Они наносятся на отрезанную часть, в несколько слоев. Состав сохнет очень быстро и имеет высокие защитные характеристики.
|
 | Так выглядит крыша после крепления всех листов. Теперь можно приступать к монтажу доборных элементов. |
 | Измеряется длина конькового соединения. Считается необходимое количество элементов. При расчетах не забывайте о том, что на стыках нужно делать напуск в 10-15 см. |
 | Конек закрепляется саморезами. Тут есть следующие особенности:
|
 | Конек закрепляется по всей длине стыка. Самое главное – элемент должен плотно прилегать к крыше и надежно фиксироваться. |
 | Закрепляется ветровая планка. Работа выполняется так:
|
Вывод
Инстуркция получилась настолько подробная, что даже начинающий мастер справится и сможет разобраться во всех нюансах монтажа профлиста на крышу. Видео, подобранное к этой статье, содержит наглядную информацию о некоторых важных моментах рабочего процесса. Но если вам что-то останется непонятным — спрашивайте в комментариях.