Монтаж кровельного профнастила своими руками позволяет с минимальными финансовыми затратами и в достаточно сжатые сроки получить кровлю, которая не только будет приемлемо выглядеть, но и обеспечит эффективную защиту от осадков. Относительно небольшая масса, механическая прочность и коррозионная устойчивость профнастильных листов делают их достаточно универсальными.
Так что нам остается только внимательно изучить технологию и применить ее на практике с достаточной сноровкой. В этой статье я раскрою основные аспекты кровельных работ с использованием этого материала, начиная от того, как делается обрешетка под профнастил и заканчивая технологией монтажа металлического профилированного листа.
Что нам нужно для работы?
Материалы
Естественно, первый вопрос, которому нужно уделить внимание – это подбор самого кровельного материала. Для устройства крыши подойдут самые разные марки профлиста, начиная от С8 – С21 и заканчивая С44 или Н60.
Естественно, что для сооружения кровли небольшого дома лучше брать легкий материал толщиной 0,5 – 0,7 мм с относительно небольшой высотой гофры, в то время как для промышленных объектов желательно использовать самые массивные из доступных моделей.
Помимо профлиста нам понадобятся:
- доборные элементы из профилированного металла – ендовы, коньки, угловые, торцевые и карнизные планки, накладки для примыкания к стенам и т.д.;
- деревянные брусья и доски сечением от 30х100 мм для разреженной обрешетки;
- фанера или ориентированно-стружечная плита толщиной от 15 мм – для сплошной обрешетки;
- гидроизоляционная мембрана;
- уплотнительная лента (и универсальная, и специальная, с выступами для профнастила);
- саморезы для сборки обрешетки;
- специальные саморезы для профнастила.
Кроме того, нужно иметь в виду, что профнастил отличается высокой теплопроводностью. Следовательно, при использовании этого материала для устройства кровли крайне желательным будет ее утепление.
В качестве теплоизолятора я предпочитаю брать специальные кровельные панели на основе минерального волокна – пусть они и стоят довольно дорого, но зато отлично сохраняют тепловую энергию внутри помещения.
Инструменты
Самостоятельный монтаж металлической кровли предполагает использование специально подобранного набора инструментов.
Мой инструментарий включает:
- электрические высечные ножницы;
- насадку на дрель для резки металла;
- ручные ножницы по металлу для точной подрезки и формирование небольших выемок;
Имейте в виду, что резать профилированный металлический лист болгаркой нельзя – при вращении диска металл сильно нагревается, что приводит к разрушению защитного покрытия и с наружной, и с внутренней стороны профлиста. В результате при контакте с атмосферной влагой на участках, где проводилась подрезка, развивается коррозия.
- пилу по дереву для работы с деталями обрешетки;
- строительный степлер;
- нож для резки гидро- и теплоизоляционного материала;
- шуруповерт с насадкой под шляпку «профнастильного» самореза;
- набор измерительных инструментов – длинный уровень, рулетка, отвес;
- ручной инструмент – несколько молотков, пассатижи, стамески и т.д.
Также я напоминаю, что при кровельных работах желательно обезопасить себя, используя страховку для перемещений по крыше.
Инструмент лучше всего носить в кармашках специального пояса – так вероятность того, что он упадет и придет в негодность (или спровоцирует травму проходящего внизу человека) будет минимальной.
Основание кровли
Несколько слов о тепло- и гидроизоляции
Как я отметил выше, несмотря на целый ряд объективных достоинств, есть у профнастила и недостатки – в частности, тепло- и звукоизоляционные характеристики у него чисто символические.
Вот почему при устройстве кровли из профилированного металлического листа ее дополнительно утепляют:
- В промежуток между стропилами изнутри закладывают панели теплоизоляционного материала – минваты или аналога. Мощность теплоизоляции определяется проектными теплотехническими показателями, но под профнастил стоит укладывать не менее 75 мм.
- Изнутри минвата прикрывается пароизоляционной мембраной и фиксируется поперечными брускам – контробрешеткой. Эти брусья не только закрепляют утеплитель в пространстве между стропилами, но и обеспечивают вентиляционный зазор.
- На контробрешетку монтируется обшивка подкровельного помещения: она может быть изготовлена из вагонки, фанеры, ОСП, влагостойкого гипсокартона и т.д.
- С наружной стороны на стропила укладываем гидроизоляционную мембрану (крайне желательно – паропроницаемую). Мембрану раскатываем горизонтально, двигаясь от конька к карнизу, с обязательным нахлестом. При уклоне кровли от 30 градусов и более минимальный нахлест составляет 100-150 мм, при уклоне от 12 до 30 градусов – 250 мм. Фиксация мембраны выполняется с помощью стальных оцинкованных скоб или специальных гвоздей с широкими шляпками.
Для более надежного соединения я проклеиваю стыки гидроизоляционных полотен липкой лентой, что препятствует затекания воды.
Расчет основных параметров основания
Следующий важный элемент кровли – обрешетка. Несущая способность профилированного листа (особенно высокопрофильных моделей) достаточно высока, но все же точный расчет обрешетки под профнастил очень важен.
Тип основания и шаг несущих элементов определяет жесткость покрытия, и при неправильном подборе конструкции есть риск, что кровля будет «играть», прогибаясь под ветровой нагрузкой и собственным весом. В результате нарушится герметичность в первую очередь в точках крепления – а отсюда недалеко и до протечек.
Выбирать оптимальный шаг обрешетки под профнастил лучше всего по таблице ниже:
| Тип профнастила | Толщина, мм | Угол наклона кровли, градусов | Шаг обрешетки, мм |
| С — 8 | 0,5 | 15 и больше | сплошная |
| С — 10 | 0,5 | до 15 | сплошная |
| 15 и больше | 300 | ||
| С — 20 | 0,5 – 0,7 | до 15 | сплошная |
| 15 и больше | 500 | ||
| С — 21 | 0,5 – 0,7 | до 15 | 300 |
| 15 и больше | 650 |
В подавляющем большинстве случаев обрешетка делается из досок 30х100 мм или брусьев 50х50 мм. При монтаже сплошного основания используется влагостойкая фанера толщиной от 15 мм или материал с аналогичной несущей способностью.
На основании полученных данных о шаге профнастила выполняем расчеты: так, если нам нужно отделать скат крыши размерами 3 х 5 м обрешеткой с шагом 500 мм, то нам понадобится минимум 7 пятиметровых брусьев нужного сечения.
Кроме того, не стоит забывать о выносе кровли (горизонтальный выступ крыши за пределы фронтона) и свесе – вертикальный выступ за пределы стены. Так что итоговая цифра получится несколько больше.
Стоит изначально узнать, пиломатериалы какой длины есть в наличии, и уже под них делать расчеты. Одно дело, если есть возможность заказать шестиметровые бруски, и совсем другое, если доступны только трехметровые панели, и их волей-неволей придется стыковать.
Запас материала для обрешетки должен быть не менее 15 – 20%. Это позволит нам не переживать при подрезке и подгонке деталей в размер.
Монтаж обрешетки
Процесс подготовки к монтажу обрешетки довольно прост:
- Для работы выбираем материал, описанный в предыдущем разделе. Чаще всего используются доски и брусья из сосны, ели, лиственницы (в некоторых регионах у этой древесины самая доступная цена), бука и т.д.
- Перед покупкой обязательно проверяем качество материала. Желательно сооружать обрешетку из дерева с влажностью не более 18 — 20%. Также недопустимы большие трещины, повреждения древоточцами, гниль, сквозные сучки и т.д.
Не обязательно переплачивать и покупать фугованную доску/брус: качество поверхности при монтаже обрешётки играет второстепенную роль. А вот на геометрию стоит обратить внимание — чем ровнее будут детали, тем меньше нам придется возиться, выравнивая их при установке на кровлю.
- Все деревянные детали обрабатываем невымываемым антисептиком. На противобактериальной обработке экономить не стоит: 90% всех случаев ремонта кровли, с которыми мне приходилось сталкиваться, были вызваны именно выходом из строя обрешетки в результате гниения древесины.
Конструкция обрешетки достаточно проста:
- На торцы стропил набиваем стропильные опоры – брусья сечением 50х50 мм. Они не только прижимают гидроизоляционный материал, но и формируют воздушный зазор кровли.
- Под стропильные опоры можно уложить специальную металлическую конструкцию — капельник. Она закладывается под гидроизоляционный материал и служит для отведения конденсата. Крепится капельник непосредственно к стропилам.
- Элементы обрешетки крепим к стропилам перпендикулярно, для монтажа используя гвозди или саморезы. Брус крепим одним элементом по центру, доску – двумя: сверху и снизу. Такой подход позволяет компенсировать нагрузки, и доска, закрепленная в двух точках, не пойдет «пропеллером».
- Стыковка деталей производится только на стропиле. При этом конец каждого бруса прибивается отдельным гвоздем, после чего элементы «связываются» скобой.
- При монтаже основания для кровли контролируем геометрию всех деталей: желательно, чтобы доски лежали идеально ровно, с отклонением от горизонтали не более 1-2 мм на 1м. Для контроля удобно использовать натянутый шнур.
- В нижней части ската, вдоль карниза, устанавливаем базовую доску – ее нужно делать толще основных деталей. Эта доска будет использоваться в качестве основы для карнизной планки.
- Карнизную планку можно прикрепить вместе с крюками для водостока.
- В ендовах устанавливаем нижние ендовные планки, закрепляя их на обрешетке.
Кровельные работы
Правила монтажа профлиста
Инструкция по креплению профилированных металлических листов на обрешетку из доски, фанеры или бруса приводится ниже. Желательно следовать этим рекомендациям как можно точнее, поскольку от этого зависит, насколько герметичной получится кровля
Основным фактором, определяющим последовательность наших действий, будет размер материала. Технология изготовления профнастила позволяет изготовить детали, ширина которых равна ширине кровли, так что стыковать листы не придется.
Если же мы будем работать с профлистами стандартного размера, то монтаж нужно проводить по такому алгоритму:
- Укладку листов начинаем с нижней части ската кровли. Как правило, выбирается нижний левый угол, поскольку так мы получаем возможность оптимально перекрывать капиллярные канавки соседних листов.
- Лист кровельного материала укладываем на обрешетку с учетом фронтонного выступа и карнизного свеса, выравниваем и фиксируем одним саморезом.
В этом месте желательно установить герметизационную ленту, которая перекроет пространство под гофрами профлиста. Такая же лента может крепиться и в местах примыкания к вертикальным поверхностям, вдоль ендов и т.д.
- Затем укладываем еще два-три листа по горизонтали, каждый из которых тоже закрепляем одним саморезом – исключительно чтобы они не упали. При укладке листов обязательно делаем нахлест крайней левой волны на крайнюю правую волну уже установленной детали.
- Затем окончательно выравниваем все детали и приступаем к их фиксации. Для крепления используем саморезы с буром, шестигранной головкой и неопреновыми шайбами-прокладками. При затягивании крепежа происходит самовулканизация прокладки, за счет чего обеспечивается герметичность в месте перфорации металла.
- Саморезы закручиваем в нижнюю часть каждой второй волны, по самому же листу крепеж распределяется в шахматном порядке (4 – 12 шт. на м2). При этом крайне важно контролировать силу затягивания: шляпка должна плотно прижать эластичную шайбу к металлу, но при этом не прогнуть его.
При работе с листами толщиной более 0,5 мм я предпочитаю выполнять крепления по предварительному сверлению (достаточно «пройти» металл и чуть заглубится в дерево). При этом диаметр сверла выбираю чуть больше диаметра самореза: герметичность от этого не страдает, зато при температурном расширении кровли в точке фиксации возникает значительно меньше напряжение.
- Место нахлеста также фиксируем саморезами. Желательно использовать длинный крепеж, который достанет через волну до деревянного основания, но если такого нет – можно ограничиться обычным соединением.
Иногда советуют соединять листы заклепками, но это настолько трудоемкий процесс, что все обычно ограничиваются саморезами.
Узлы примыкания и другие элементы кровли
После того как скат будет накрыт профнастилом, приступаем к монтажу дополнительных деталей:
- Вдоль фронтона устанавливаем торцевую планку, которая должна накрыть одну волну листа, находящегося с краю. Крепится планка и к доске на торце обрешетки, и к профнастилу.
- Сверху устанавливаем конек, который доложен заходить на оба ската. Конек опираем на доску, установленную на ребро и фиксируем саморезами. Для минимизации теплопотерь вдоль конька прокладываем универсальный уплотнитель.
- В стыки плоскостей ставим верхние ендовы.
- Все места стыка профлиста с вертикальными поверхностями накрываем планками примыкания. В месте контакта планки и профлиста укладываем полосу уплотнительного материала. Крепить планку примыкания к профнастилу лучше всего длинным саморезом — он достает до обрешётки и жестко фиксирует всю конструкцию.
Заключение
Зная, по каким правилам монтируется обрешетка под профлист и как крепится к основанию сам кровельный материал, вы сможете самостоятельно покрыть крышу практически любой формы и площади. Конечно, начинать лучше с простых объектов, тем более что на первых порах вам поможет видео в этой статье, а также те советы, которые можно получить, задав вопрос в комментариях.