Монтаж крыши своими руками — очередность действий и укладка керамической кровли

Весь лес, который у нас пойдет на монтаж кровли дома предварительно обрабатывается антисептиком и антипиреном.

Мауэрлат — это деревянный брус, на котором базируется стропильная система дома.

Он может быть цельным квадратным со стороной 150 мм или наборным.

Для равномерного распределения нагрузки под него поверх стен заливается армопояс.

1. Сначала монтируется опалубка;
2. По наружным стенам в опалубку закладывается экструдированый пенополистирол 50 мм;
3. В стены слегка загоняются шпильки с резьбой для крепления мауэрлата;
4. Вяжется каркас из арматуры.

На последнем этапе заливается бетон.

На армопояс настилается слой гидроизоляции, дерево не должно контактировать со стенами.

• В брусе высверливаются отверстия;
• Он садится на шпильки, шаг шпилек1м, толщина 10 – 12 мм;
• Брус прикручивается к основе гайками, через широкие шайбы.

Первыми устанавливаются 2 крайних стропильных треугольника:

• Сначала по отвесу устанавливаете поддерживающую балку в центре;
• Низ этой балки прибивается к стене или к мауэрлату, а с обратной стороны ставится подпорка;
• Конструкция временная, так что наглухо ее крепить не стоит;
• На основе этой конструкции ставим 2 стропильные ноги и фиксируем их между собой в 3 местах деревянными стяжками.

После установки двух крайних стропильных треугольников, между ними крепится коньковый брус:

• При сборке стропильной системы все конструкции соединяются металлическими уголками и пластинами;
• Нагруженные места дополнительно фиксируются металлическими шпильками 10 мм.

Под мауэрлат стропильные ноги запиливаются и крепятся уголками.

На коньковом брусе стропила можно фиксировать встык и с накладкой.

Сами же стропильные ноги выставляются с шагом 60–80 см.

Я рекомендую сразу определиться с видом и шириной утеплителя и уже по ширине минераловатных плит устанавливать стропильные ноги.

Двускатная крыша может быть с не жилым чердаком и с мансардой (жилым чердачным помещением).

• С обычным чердаком все просто, здесь количество подпорок и устройство конструкции зависит от размеров крыши: чем она больше, тем мощнее нужны опорные балки, возможный вариант показан на схеме слева;

• Мансардная система не намного сложнее, просто в ней нужно монтировать больше подпорок и укосов.

Если у вас нет достаточного опыта в таких работах, то мансардные окна лучше врезать прямо в плоскость кровли.

Вы просто выбираете нужную модель в магазине, сбиваете под нее деревянный короб, а дальше монтируете все по инструкции, прилагаемой к окну.

Врезка вертикального окна гораздо сложнее, там вам придется монтировать отдельную двускатную стропильную систему в миниатюре и все это стыковать с основной конструкцией.

• Ножовка по дереву;
• Полосогиб;
• Уровень;
• Отбивочный шнур;
• Молоток;
• Щипцы для загибания металла;
• Степлер;
• Пистолет для герметика;
• Ножницы обычные и по металлу;
• Нож;
• Угольник;
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Болгарка.

Расчеты делаются, отталкиваясь от конфигурации конкретной модели керамической черепицы. Прилагаемая инструкция содержит все необходимые параметры.

Такие плоскости проверяются по диагоналям, как проверить диагональ крыши, показано на схеме.

На практике вам нужно просто забить гвоздики по углам и шнуром промерить диагонали, допустимая погрешность 20 мм.

Существует 2 вида обрешетки, сплошная и разреженная:

• Для обустройства сплошной обрешетки используются листы ОСП или толстая водостойкая фанера, но такой настил монтируется только для мягкого кровельного покрытия (битумная черепица на схеме слева);
• Для кровельных работ с жесткими материалами (керамика, листовой металл, шифер и т.д.) монтируется разреженная обрешетка.

Карнизная планка или капельник крепится саморезами к краю стропильных ног по всему периметру кровли.

По обе стороны ендовы, если таковая имеется, набиваются бруски обрешетки. От нижнего края бруска до линии желоба должно быть 150–200 мм.

Бруски подрезаются по карнизному свесу.

Ендовные доски обрешетки накрываются и оборачиваются пароизоляционной мембраной, рулон раскатывается сверху вниз по ендове, полотно фиксируется степлером.

Полосы укладываем снизу вверх, плюс на ендову и по боковому краю делаем нахлест порядка 30 см.

К карнизной планке полотно крепится на двусторонний скотч.

Все смежные плоскости, такие как конек или хребет вальмовой кровли также монтируются с нахлестом.

Величина нахлеста между смежными полосами пароизоляционной мембраны размечена на самой мембране.

Для контробрешетки мы используем брусок 50х50 мм. Бруски набиваются по стропильным ногам.

Между брусками контробрешетки и ендовными брусками обязательно оставляется зазор 50 мм.

В районе конька контробрешетка подрезается под углом и плотно стыкуется.

• Теперь над капельником прибивается нижняя доска основной обрешетки. По углам и в ендовах она запиливается и стыкуется всплошную;

• К этой доске саморезами крепим металлическую или пластиковую сетку для защиты вентиляционного зазора от птиц.

Прежде чем прибить первую планку горизонтальной обрешетки, нужно приложить черепицу и посмотреть насколько она будет нависать над желобом водосточной системы, по инструкции это должна быть 1/3 от диаметра желоба.

Верхний брусок обрешетки крепится на расстоянии 30 мм от точки стыка брусков контробрешетки.

Между крайними брусками расположение планок рассчитывается так, чтобы черепица ложилась цельными рядами, без подрезов.

• По всей длине фронтонного свеса снизу крепится брус контробрешетки;

• Дальше пароизоляция загибается поверх бруса и фиксируется степлером;

• Сбоку на фронтон прибивается лобовая доска, после чего излишки пароизоляции срезаются.

• Кронштейны крепятся на край карнизного свеса с шагом 70 см;
• Уклон должен быть 3 мм на 1 погонный метр;
• Сначала складываем все кронштейны вместе и размечаем;
• Дальше сгибаем кронштейны полосогибом;
• Крепим 2 крайних кронштейна;
• Натягиваем между ними шнур;
• По шнуру крепим промежуточные кронштейны;

• Собираем желоба, вставляем в них сточные воронки и устанавливаем торцевые заглушки;

• Последней собирается и монтируется на стене водосточная труба.

По краю свеса кровли монтируется фартук, по верхней кромке он крепится кляймерами.

В районе ендовы набивается усиленная обрешетка.

• По ендове монтируется сточный гофрированный желоб, секции желоба укладывается внахлест на 100 мм и фиксируются саморезами;

• По краю желоба крепим самоклеящийся молдинг с водоотталкивающей пропиткой.

По краю фартука саморезами крепится так называемая аэрополоса.

Аэрополоса монтируется на расстоянии 3–4 см от края фартука.

Нужно следить, чтобы аэрополоса не заходила в ендову, иначе она будет задерживать там мусор.

• Первой примеряется и укладывается ряд фронтонной черепицы;

• От лобовой доски до внутреннего края фронтонной черепицы оставляется зазор 10 мм, поэтому изнутри нужно будет сбить молотком шип;

• Далее справа налево укладываются сегменты черепицы. Каждый сегмент фиксируется в верхней части к планкам обрешетки на 2 оцинкованных самореза.

• По ендове сегменты подрезаются и укладываются;

• При подрезке черепицы для ендовы слишком маленьких треугольников быть не должно, чтобы компенсировать расстояние в середину ряда вставляется половинчатый сегмент.

• Коньковая черепицы должна лежать на рядовой черепице, поэтому коньковый брус крепится на 1 см ниже свода коньковой черепицы;

• Чтобы определить местоположение бруса, прикладываем линейку и рулеткой замеряем;

• Теперь к обрешетке крепим поддерживающие металлические кронштейны и фиксируем на них коньковый брус;

• По коньку раскатываем специальную вентилируемую ленту с самоклеящимся краем, обжимаем ее по форме кровли и фиксируем к брусу степлером;

• Устанавливаем торцевую накладку;

• Сверху крепим торцевой зажим и вставляем в него сегмент коньковой черепицы;

• Дальше аналогичным образом монтируются все коньковые сегменты.

На видео в этой статье показан весь процесс монтажа наглядно.