Мансардная крыша: как получить дополнительное жилое помещение за 4 шага

Если при постройке дома вам кажется, что второй этаж вы «не потянете», но дополнительную жилую площадь получить хочется, выходом может стать мансардная крыша: своими руками такую конструкцию можно возвести с относительно небольшими затратами. Задача эта, конечно, посложнее обустройства чердака, но при ответственном подходе невозможного нет.

Мы рассмотрим особенности конструкции мансардных крыш, проанализируем, что нужно для их постройки, а также шаг за шагом разберем алгоритм сооружения основных узлов помещения.

О мансардных кровлях

Особенности конструкции мансарды

Строго говоря, конструкция мансардной крыши не слишком сильно отличается от конструкции любой другой кровли с чердаком. Мансарда — это утепленное и «облагороженное» помещение под скатами, которое может использоваться как полноценная жилая комната. Это обеспечивается за счет внесения в схему сооружения ряда изменений:

1. Каркас. Если для устройства чердака используется все пространство под кровлей, то при сооружении мансарды часть пространства под скатами отсекается. При этом внутри возводятся дополнительные опоры, которые не только повышают жесткость каркаса, но и выступают в качестве основы для обшивки стен полученного помещения.

Высота опор может быть разной. При устройстве ломаной мансардной крыши их поднимают до излома, то есть точки изменения угла стропил. Если же мансарду делают под двускатной или односкатной крышей, то высота боковой стенки может не превышать 1–1,2 м, а часть потолка делается наклонной (параллельно скату).

1. 2222Потолок. Здесь возможны два варианта. Для ломаной крыши оптимальным решением будет устройство плоского потолка, перпендикулярного стенам — небольшой угол скатов в верхней части кровли это позволяет. В двускатных конструкциях потолок делают в форме трапеции: плоская часть посередине и два ската, соединяющие ее с низкими боковыми стенами. Также можно вообще отказаться от потолка, просто обшив скаты досками или гипсокартоном до места их соединения под коньком.

1. 3333Тепло-, гидро- и пароизоляция. Устройство мансардной крыши частного дома обязательно должно включать все эти работы — иначе помещение получится непригодным для постоянного проживания. Гидроизоляцию обеспечивает кровельный пирог (мембрана + кровельный материал), теплоизоляция укладывается между стропилами, а пароизоляция размещается под обшивкой.

1. 4444Отделка. Поскольку значительная часть поверхностей внутри мансарды сформирована либо скатами кровли, либо внутренними опорными конструкциями, оставлять эти поверхности без отделки нельзя. Для деревянного дома чаще всего выбирают вагонку, в зданиях из кирпича или блоков может применяться также обшивка на основе влагостойкого гипсокартона.

Основные преимущества решения

С точки зрения удобства использования мансардная крыша — это отличный вариант для как компактных коттеджей, так и для достаточно больших домов.

Основные плюсы мансард:

1. Дополнительное жилое пространство. Здесь все очевидно — мы получаем еще одну (или не одну!) комнату, которую можно использовать как кабинет, гостевую спальню и т. д. В зависимости от качества теплоизоляции помещение можно сделать как летним, так и всесезонным.
2. Экономия пространства на основном этаже. Наличие мансарды позволяет более рационально спланировать другие помещения. Так, например, при вынесении спальни в подкровельное пространство можно сделать более просторную гостиную.

1. 3333Улучшение микроклимата. Теплая комната под кровлей выступает в роли своеобразного буфера для воздушных масс. При этом мансарда обеспечит не только теплоизоляцию, но и нормализацию влажностного режима — если, конечно, мы правильно оборудуем кровельный пирог.
2. Экономия средств. В среднем цена материалов для устройства мансарды будет на 30–60% ниже, чем для сооружения полноценного второго этажа. Да, полезной площади тоже будет меньше, но если стоит вопрос оптимизации бюджета — это вполне подходящий вариант!

Справедливости ради, нужно сказать и о недостатках. Все они касаются сложности устройства мансарды: если работать «спустя рукава», то есть риск получить холодное помещение, в котором будет постоянно собираться конденсат.

Что потребуется для работы?

Материалы для постройки крыши

Конструкция крыши дома с мансардой включает опорные брусья-мауэрлаты на несущих стенах, стропила, опирающиеся на стойки, обрешетку с кровлей, а также внутреннюю отделку с теплоизоляционным слоем. Для сборки всей этой системы нам необходимы строительные материалы.

Базовый перечень материалов для мансардной кровли:

Иллюстрация	Группа материалов
	Пиломатериалы для стропильной системы: брус деревянный (цельный или клееный); доски для обрешетки и обшивки; фанера для сплошной обрешетки; рейки для контробрешетки.
	Теплоизоляционные материалы: маты или плиты на основе минеральной (базальтовой) ваты; плиты из экструдированного полистирола.
	Кровельные мембраны: гидроизоляционные; пароизоляционные.
	Кровельные материалы: металлочерепица; шифер; профнастил; ондулин и т. д. Кроме покрытия скатов кровли нужно приобрести также дополнительные изделия — ветровые, карнизные и коньковые планки, ендовы, планки примыкания и т. д.
	Материалы для внутренней отделки: вагонка; гипсокартон влагостойкий.
	Скобяные изделия: пластины и кронштейны для усиления узлов стропильной системы; шпильки с резьбой для монтажа мауэрлата; саморезы и гвозди для сборки стропил; оцинкованные скобы для фиксации мембран; специальный крепеж для кровельного материала (например, саморезы с термошайбами для профнастила).
	Жидкие составы: гидроизоляционные мастики на основе битума; антисептические пропитки для дерева; силиконовые герметики для уплотнения узлов примыкания и т. д.

Нужно обязательно иметь в виду, что в таблице приводится ориентировочный перечень используемых изделий. На окончательный выбор материалов влияет конструкция крыши, тип кровельного покрытия, особенности теплоизоляционного пирога, а главное, требования к самой мансарде.

Инструменты, приспособления и оснащение мастера

При постройке мансардной кровли своими руками наш главный инструмент — это толковый помощник. Работать придется с длинными и тяжелыми деталями, да еще и на высоте, так что в одиночку будет очень неудобно. Потому вторая пара рук определенно не повредит.

Но и без обязательного набора инструментов не обойтись. Будут нужны:

1. Пилы по дереву (одна для работы с большими деталями, другая — для подгонки по месту).
2. Дрель со сверлами разного диаметра.
3. Шуруповерт (по одному на мастера).
4. Уровни (лазерный и водяной).
5. Рулетки и отвесы.
6. Плотницкий топор (очень удобно вырубать пазы в месте крепления стропильных ног к мауэрлату и на других деталях).
7. Кисти или распылители для гидроизоляционных работ и антисептирования.

Необходимое оснащение:

1. Лестницы для подъема и спуска.
2. Подмости и леса для работ вдоль карнизов.
3. Навесные трапы с коньковым креплением для перемещения по скатам кровли.
4. Страховочные системы для защиты от падения.
5. Легкие стремянки, которые мы будем использовать при выполнении работ внутри мансарды.

Что касается снаряжения мастеров, то необходимый минимум — удобная обувь, перчатки и прочный комбинезон, плюс очки и респиратор при выполнении «пыльных» операций.

Каска весьма желательна: да, неудобно, да, тяжело — но это пока не прилетел уроненный коллегой молоток.

Технология работы

Шаг 1. Выбор схемы и подбор деталей

Устройство мансардной кровли может быть разным и определяется оно либо нашими пожеланиями, либо заложенным в проект типом крыши.

Чаще всего используются такие варианты:

1. Двускатная кровля. В этом случае стропила по всей длине имеют одинаковый уклон, и фиксируются только в верхней части на коньковом брусе. Вариант с центральным прогоном тоже подойдет, но в этом случае мансарда будет разделена центральной стеной на два отдельных помещения.
2. Ломаная кровля. Нижние части стропил до излома имеют один уклон, верхние — другой (как правило, меньший). Каждая стропильная ферм опирается на пару стоек, одновременно выполняющих функции каркаса стен. Такое строение конструкции обеспечивает большее внутреннее пространство, но при этом и проектировать, и монтировать ломаную крышу сложнее.

В этом разделе приводятся схемы и иллюстрации, которые дадут вам представление о конфигурации кровель обоих типов.

Теперь — несколько слов о расчетах. Стропила мансардной крыши, равно как и другие опорные элементы, испытывают серьезные эксплуатационные нагрузки, потому делать их нужно с хорошим запасом прочности. С другой стороны, толстые детали стоят дороже и оказывают повышенную нагрузку на несущие конструкции. Потому нужно искать «золотую середину».

Чаще всего расчет стропильной системы для кровли (любой, не только мансардной) выполняют с помощью программ-калькуляторов. Я же предлагаю воспользоваться типовыми знамениями, приведенными в таблице ниже:

Параметр	Значение
Угол наклона стропил в нижней части ломаной крыши	до 60 градусов
Угол наклона стропил в верхней части ломаной крыши	до 40 градусов
Длина стропильной ноги для ломаной крыши	до 4 м
Длина стропильной ноги для двускатной крыши	до 6 м
Высота вертикальной стойки	2,3–2,7 м
Оптимальный шаг стропил	от 0,6 до 1,2 м
Минимальна сечение стропила (сосна)	50 х 150 мм
Оптимальный шаг обрешетки	35 см

Эти значения ориентировочные и рассчитаны для регионов со снеговой нагрузкой на уровне 180 кг/м 2 . В регионах с большей снеговой нагрузкой или повышенным ветровым давлением необходимо использовать более толстые стропила.

Шаг 2. Стропильная система кровли

Когда все расчеты выполнены, можно приступать к сооружению каркаса крыши, под которой будет находиться мансарда. Приведу пример сооружения кровли с двумя разными скатами:

Начинаем с монтажа стропильной конструкции:

Иллюстрация	Этап работы
	Монтаж мауэрлата. По периметру на несущих стенах устанавливаем опорный брус сечением от 150х150 мм — мауэрлат. Для фиксации используем стальные шпильки с резьбой, вмурованные в кладку. При выносе краев кровли за пределы здания дополнительный брус может крепиться на краях балок перекрытия, выступающих за стены.
	Монтаж стоек. При постройке кровли с разными скатами одна из вертикальных стен мансарды будет проходить по наружному краю стены. Для её возведения на углах устанавливаем стойки, выравниваем их и усиливаем подкосами.
	Монтаж прогона. Соединяем верхние края угловых стоек горизонтальным прогонным брусом. Усиливаем конструкцию промежуточными вертикальными опорами. Шаг опор подбираем в соответствии с выбранным шагом стропил. Каждую опору в нижней части закрепляем угловыми накладками. Для повышения надёжности такие же накладки можно использовать и при креплении стоек к прогону.
	Изготовление стропильных ферм. Из бруса, обработанного антисептиками, вырезаем стропильные ноги нужного размера. Края ног обрезаем или делаем вырубки под монтаж на мауэрлат. В верхней части стропильную ферму соединяем с помощью болта с широкой шайбой. Гвоздями или саморезами фиксируем ноги для выбранного угла наклона скатов, используя шаблон.
	Установка стропильных ферм. Поднимаем конструкции на крышу и монтируем, соединяя с несущими элементами. В нашем случае одна сторона стропильной фермы будет опираться на мауэрлат, а вторая — на прогон, закреплённый на вертикальных стойках. Фиксируем ноги стропил гвоздями, дополнительно усиливая место крепления металлическими угловыми накладками.
	Монтаж стоек. На расстоянии, определённом проектом, усаливаем под каждую стропильную ферму вертикальные стойки. Они не только обеспечат повышение жесткости конструкции, но и станут основой для формирования стен мансарды. Каждую стойку в нижней части крепим к балке перекрытия или мауэрлату, а в верхней — к соответствующей стропильной ноге.
	Монтаж верхних затяжек. В верхней части усиливаем стропильные фермы поперечными затяжками. Каждую затяжку фиксируем к стропильным ногам парой болтов, усиливая крепление широкими шайбами.
	Заделка фронтонов. Выполняем монтаж фронтонных частей: можно усилить конструкцию деревянными стойками с последующей обшивкой доской или плитами на основе древесного волокна; можно (как в данном случае) возвести капитальный фронтон из того же материала, из которого сделаны стены. Также допускается использование более легкой кладки с применением пористых блоков.
	Завершение работы. После окончания основных работ над стропильной системой повторно обрабатываем все деревянные детали антисептиком. Также на этом этапе можно усилить конструкцию поперечными и диагональными опорами. После этого убираем временные раскосы и затяжки, которые мы устанавливали на этапе монтажа.

Стоит иметь в виду, что этап возведения стропильного каркаса — самый ответственный и самый сложный. Для ломаной, вальмовой и двускатной крыши стропильные системы будут сильно отличаться, так что нам очень важно подобрать оптимальный вариант и реализовать его с учетом требований по прочности.

Шаг 3. Гидроизоляция, обрешетка и кровельные работы

Следующий этап постройки — это сборка «кровельного пирога» с гидроизоляционным слоем, монтаж обрешетки и установка самого кровельного материала.

Кровельные работы на мансардной крыше выполняем так:

Иллюстрация	Этап работы
	Монтаж уплотнительной ленты. По нижнему краю свеса кровли и на торцах наклеиваем уплотнительную ленту. Она обеспечит плотное прилегание гидроизоляционного материала к стропильной системе.
	Крепление гидроизоляции. Кровельную гидроизоляционную мембрану раскатываем горизонтально, начиная с нижней части ската. Рулоны укладываем с нахлестом, так, чтобы верхний перекрывал нижний на 150–200 мм. Мембрану закрепляем на стропилах стальными оцинкованными скобами.
	Монтаж контробрешетки. Для повышения надёжности гидроизоляции и более эффективной вентиляции подкровельного пространства делаем контробрешетку. Рейки сечением 30х30 или 40х40 мм набиваем на стропила поверх гидроизоляционного слоя. Если есть возможность, то нижнюю часть гидроизоляционной рейки можно проклеить уплотнительной лентой — так мы защитим мембрану от повреждений при контакте с древесиной.
	Монтаж обрешетки. Поверх контробрешетки набиваем доски, идущие поперек стропил — обрешетку. Шаг обрешетки определяется типом используемого кровельного материала, но обычно его делают в пределах 300–400 мм. Края досок, используемых для сооружения обрешётки, стыкуем только на стропилах. При этом каждый край доски крепим минимум двумя гвоздями. При укладке мягкой кровли обрешетку монтируем из фанерных плит. Оптимальный зазор между элементами — 8–10 мм, что позволит компенсировать деформации материала при изменении температуры и влажности.
	Коньковая гидроизоляция. Поверх конька укладываем целый рулон гидроизоляционного материала. При этом края должны заходить на скаты минимум по 400 мм с каждой стороны. Фиксируем гидроизоляцию к стропилам и набиваем сверху усиленную контробрешетку. Обрешетку также монтируем с меньшим шагом.
	Подъем кровельного материала. Кровельный материал поднимаем на крышу. Для этого используем лестницы и специальные подмости. Их необходимо приставить к стене, зафиксировать и использовать в качестве опоры для перемещения крупноформатных листов (шифер, металлочерепица, профнастил).
	Фиксация кровельного материала. Кровельный материал укладываем поверх обрешетки и фиксируем к ней, используя механический крепеж. Как правило, начинают монтаж с нижнего края кровли — это позволяет выполнить нахлест и избежать затекания осадков. И профнастил, и шифер, и металлочерепицу укладываем с нахлестом боковых волн. Мягкие кровельные материалы также раскладываем на обрешетке, но монтируем двойным способом. Сначала закрепляем на лей, а затем — с помощью механического крепежа (скобы, гвозди).

По большому счету, мансардная крыша кроется так же, как и любая другая. Единственное отличие состоит в повышенных требованиях к гидроизоляции: все-таки под кровлей будет располагаться не чердак, а утепленное жилое помещение.

Шаг 4. Теплоизоляция и внутренняя отделка мансарды

Чтобы в мансардном помещении мы могли находиться с максимальным комфортом, его нужно утеплить. Капитальные части и фронтоны теплоизолируем так же, как и остальные стены здания. А вот со скатами кровли и потолком (если мы его будем делать отдельно) придётся повозиться.

Внутренняя отделка мансардного помещения проводится по такому алгоритму:

Иллюстрация	Этап работы
	Подготовка теплоизоляционного материала. Рулоны минеральной ваты толщиной от 100 мм раскраиваем на фрагменты, ширина которых на 2–3 см больше шага между стропилами. Это позволит укладывать материал с минимальным уплотнением — утеплитель будет держаться, но не утратит эффективность. Для обеспечения достаточной теплоизоляции скатов желательно уложить минимум два слоя минеральной ваты по 100 мм каждый.
	Монтаж обрешетки. С нижней стороны стропил набиваем внутреннюю обрешетку с шагом около 50 см. Она выполняет две функции: фиксирует утеплитель и служит основной для обшивки.
	Укладка теплоизоляции между стропил. В промежутки между стропилами укладываем теплоизоляционный материал, размещая его без зазоров и пустот. Если при гидроизоляции кровли использовалась паропроницаемая мембрана, утеплитель кладем вплотную к ее поверхности. При гидроизоляции пленкой оставляем зазор не менее 30 мм для выхода конденсата.
	Фиксация утеплителя нитью. Теплоизоляция может провисать под собственным весом, особенно на наклонных и горизонтальных участках. Для устранения провиса натягиваем капроновые шнуры, которыми прижимаем теплоизоляционный материал.
	Укладка внутреннего слоя теплоизоляции. Для повышения эффективности утепления внутренней слой теплоизоляции можно делать из материала на основе акрилового связующего. Такие утеплители не содержат фенолов, потому для внутреннего утепления желательно использовать именно их. Теплоизоляционный слой располагаем между брусьями обрешетки и фиксируем нитью.
	Уплотнение стыка со стеной. Место примыкания кровли к капитальным конструкциям гидроизолируем, обрабатывая кладку проникающей грунтовкой. В зазор между мауэрлатом и стеной закладываем уплотнитель из вспененного полиэтилена, который защитит узел от продувания.
	Монтаж коммуникаций. К элементам каркаса кровли крепим проводку для освещения мансарды. Во избежание возгорания все провода прокладываем в негорючих кабель-каналах и тщательно изолируем.
	Монтаж пароизоляционной пленки. Поверх утеплителя к брусьям обрешетки и стропилам крепим пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизоляцию от увлажнения и образования конденсата. Планку укладываем внатяжку, фиксируя на деревянных брусьях скобами.
	Проклеивание стыков пароизоляции. Для максимально эффективной защиты от намокания полотна пароизоляционной пленки укладываем внахлест. Стыки обязательно проклеиваем армированным скотчем.
	Обшивка помещения. Поверх пароизоляционной пленки монтируем обшивку из гипсокартонных плит, ОСБ, ДСП или вагонки. Материал крепим либо к брусьям обрешетки, либо к контробрешетке, которая может устанавливаться поверх пароизоляции.

На этом работы, конечно, не заканчиваются. Необходимо привести в порядок обшитое помещение, завершить прокладку коммуникаций, оборудовать лестницу на мансарду, возможно — соединить мансардное помещение с чердаком. Но все же самый сложный этап уже позади, и мы получили в распоряжение достаточно теплую комнату под скатами крыши.

Заключение

Мансардная крыша должна быть прочной и надёжной, но кроме этого при ее проектировании и постройке нужно учитывать и необходимость утепления, гидро- и пароизоляции. В общем, работа предстоит достаточно кропотливая, и справиться с ней вам поможет видео в этой статье, а также советы профессионалов. Их вы можете получить, задав вопрос в комментариях.